Protéger un figuier en hiver : quand l'envelopper ou le rentrer

À partir de quel froid un figuier souffre-t-il

Un article de Penn State Extension rédigé par un Master Gardener indique que même les figuiers comestibles les plus résistants au froid (Ficus carica) ne tolèrent des températures que jusqu'à 20°F et subissent de vrais dégâts hivernaux en dessous de 15°F, à l'exception de 'Chicago Hardy'.[2]

Deux sources hors des États-Unis placent la limite plus bas. D'anciennes publications citées par le jardin botanique de Khorol, en Ukraine, indiquent que les figuiers adultes supportent sans couverture de brèves chutes hivernales jusqu'à −15°C (5°F), tandis qu'à −18°C (0°F) les pousses de la couronne sont gravement endommagées et qu'à −20°C (−4°F) toute la partie aérienne est endommagée.[3] Une étude japonaise cite deux rapports de 1994 selon lesquels les bourgeons de figuier en dormance meurent vers −10°C (14°F).[4]

La même étude japonaise a relevé des dégâts à l'intérieur de la fourchette d'UF/IFAS. De jeunes arbres 'Masui Dauphine' plantés en plein champ en avril 2002 ont été endommagés par le gel quand l'air est descendu à −6,9°C (19,6°F) début janvier 2003.[4] Les auteurs indiquent que les arbres ont pu se refroidir encore de 2 à 3°C par refroidissement radiatif.[4]

Prenez 15°F à 20°F comme repère de planification pour des arbres en pleine dormance et endurcis au froid, en sachant que ni UF/IFAS ni Penn State ne donnent de référence pour leurs chiffres ni ne précisent combien de temps dure le froid.[1][2]

Le stade compte autant que le chiffre. Selon UF/IFAS Extension, les bourgeons dormants sont plus sensibles que le bois aux températures inférieures à zéro, et les jeunes pousses tendres poussées en fin d'été par l'engrais ou l'arrosage sont tuées par des températures juste sous le point de congélation ; elle déconseille donc de favoriser une poussée de fin d'été.[1] Clemson relie les dégâts hivernaux à la vigueur : dans le Piedmont de Caroline du Sud, les basses températures d'hiver tuent facilement les figuiers vigoureux à croissance rapide ; là où les figuiers sont souvent endommagés par le froid, Clemson conseille donc de réduire l'engrais de moitié, et de ne pas en mettre près des montagnes.[5]

Ce que votre zone USDA dit de votre minimale d'hiver

USDA ARS fonde sa carte des zones de rusticité des plantes sur la température minimale extrême annuelle moyenne de l'hiver.[6] Ses zones sont des tranches de 10°F, chacune divisée en une moitié 'a' plus froide et une moitié 'b' plus chaude de 5°F, et la carte actuelle fait la moyenne de la température hivernale la plus basse de chaque lieu sur la période de 30 ans 1991-2020.[6]

USDA ARS décrit chaque zone de rusticité comme une moyenne sur 30 ans d'un événement météorologique extrême, la température la plus froide de l'année, estimée pour des mailles d'environ un demi-mile de côté à partir des stations météo voisines.[7]

USDA ARS présente les zones comme des repères généraux. Une plante cultivée à la limite froide des zones auxquelles elle est adaptée peut être perdue lors d'une vague de froid rare et extrême d'un jour ou deux, même après avoir prospéré pendant des années.[6] Un temps très froid tôt à l'automne, ou une période douce en plein hiver suivie d'un brusque retour du froid, peut abîmer les plantes même si la température n'atteint pas la minimale moyenne de la zone.[6] Un endroit abrité devant un mur exposé au sud peut être plus chaud que la zone, et un creux où l'air froid s'accumule peut être plus froid.[6]

NC State Extension classe le figuier commun dans les zones USDA 7a à 10b et conseille un mur exposé au sud ou un autre endroit protégé, surtout en zone 7, qui sur la carte de l'USDA est une tranche de 10°F dont 7a est la moitié plus froide et 7b la moitié plus chaude de 5°F.[8][6] Aucune des deux sources n'indique ce qu'un hiver de zone 7 fait aux tiges du figuier, et les pages de l'USDA consultées ici n'impriment pas les températures de cette tranche.[8][6]

Quand poser la protection hivernale du figuier

Les sources lient le début de la protection à la plante et à la météo plutôt qu'à une date du calendrier, et aucune ne donne de délai en semaines avant le premier fort gel. Pour un figuier en pleine terre, la séquence de Penn State commence après une forte gelée : retirez les feuilles et les fruits verts restants, couvrez la base d'un paillis de feuilles, de paille ou d'une autre matière organique sur 6 à 12 pouces d'épaisseur, attachez les branches ensemble et enveloppez-les dans une matière respirante comme la toile de jute, la toile ou un voile de forçage, pas du plastique, pour les protéger du vent.[2]

À New York, Brooklyn Botanic Garden qualifie les figuiers de tout juste rustiques : ils peuvent ne pas survivre à l'hiver sans protection, même si une plantation contre un mur exposé au sud peut les aider à passer la plupart des hivers sans soins supplémentaires. Les envelopper de toile de jute et de feuilles mortes à la fin de l'automne ou au début de l'hiver évite qu'ils ne dépérissent trop fortement lors d'un hiver froid.[9]

La chute des feuilles peut être lente, il est donc raisonnable de commencer sans attendre que les branches soient nues.[10] Sur un site doux et semi-aride près de Meknès, au Maroc, sept cultivars de figuier ont continué à perdre leurs feuilles pendant plus de deux mois, et la défoliation complète est intervenue entre fin novembre, après 33 heures de froid, et début décembre (hémisphère Nord).[10] Dans la zone de forêt-steppe d'Ukraine, où les minimales d'hiver descendent sous −20°C presque chaque année, le jardin botanique de Khorol ne cultive les figuiers qu'en buissons couverts pour l'hiver : les pousses sont couchées au sol à l'automne et fixées avec des crochets.[3] Les essais menés sur place depuis 2014 ont montré qu'il suffisait de les couvrir de feuilles mortes, puis de garder ces feuilles au sec avec un film plastique ou un autre matériau.[3]

Comment envelopper un figuier en pleine terre

Après le premier enveloppement, entourez l'arbre de carton et remplissez-le sans tasser de paille ou d'une autre matière sèche et saine, pour garder de l'air.[2] Couvrez le tout d'une bâche pour tenir l'humidité à l'écart, en laissant de l'espace en bas pour que l'air circule ; un seau ou un pot retourné peut se poser au sommet.[2] L'auteur de Penn State préfère la paille, pas le foin, comme remplissage : elle est en général stérile et laisse des poches d'air, alors que les feuilles mortes peuvent transporter des problèmes bactériens ou fongiques sur les branches.[2] Le même auteur rapporte que le papier bulle et l'isolant de tuyauterie utilisés autrefois comme enveloppe ont créé des conditions humides et entraîné des maladies fongiques comme l'oïdium, et suggère que toute enveloppe qui bloque la circulation de l'air ou le séchage pourrait favoriser les maladies.[2]

Penn State décrit aussi l'enfouissement de l'arbre : attachez les branches, couchez l'arbre partiellement déraciné dans une tranchée, recouvrez-le de terre et d'une barrière contre les souris et les campagnols, puis d'un paillis d'environ un pied d'épaisseur. Penn State juge cette méthode longue mais très efficace.[2]

Brooklyn Botanic Garden attache les tiges en une botte verticale, enveloppe cette botte de toile de jute, construit autour une cage en grillage à poules sur des piquets, puis enveloppe la cage de papier goudronné ou de feutre bitumé, qui laisse ruisseler l'eau tout en laissant passer un peu d'air.[9] Le jardin remplit ensuite le cadre enveloppé de feuilles broyées, resserre le sommet pour qu'un seau retourné puisse le coiffer, et termine par une dernière couche de toile de jute.[9] Ses propres figuiers avaient complètement dépéri jusqu'au sol deux hivers de suite ; le jardin a alors commencé à envelopper les figuiers de son jardin d'herbes aromatiques et a fait état de bons résultats ces dernières années.[9] Sur sept ans de résultats de terrain au jardin botanique de Khorol, les figuiers cultivés en buissons couchés et couverts chaque hiver ont traversé tous les stades saisonniers, y compris la nouaison.[3] Aucune source consultée n'a mesuré la température à l'intérieur d'une enveloppe ni comparé des arbres enveloppés et non enveloppés ; l'intérêt de l'enveloppement repose donc sur la pratique et sur des récits de terrain comme ces deux-là. Les sources divergent aussi sur les feuilles : Brooklyn Botanic Garden et Khorol les utilisent comme remplissage ou couverture, alors que l'auteur de Penn State préfère la paille.[9][3][2]

Un paillis sur la zone racinaire rend la température et l'humidité du sol plus régulières et protège les racines des dégâts dus au gel et au dégel, selon Clemson, et NC State conseille de couvrir les racines d'un paillis, surtout à l'automne, pour aider la plante à passer l'hiver.[5][8] L'emplacement compte aussi : un endroit au sud d'un bâtiment, à l'abri des vents desséchants, réduit les dégâts hivernaux, et Clemson ajoute que les dégâts du froid sont moindres là où le figuier est à l'ombre du soleil direct d'hiver tôt le matin et en fin de journée.[5]

Comment hiverner un figuier en pot

Selon NC State Extension, le figuier commun pousse bien en conteneur, mais un figuier en conteneur doit hiverner à l'intérieur.[8] Si le pot peut être déplacé, attendez une forte gelée, retirez les feuilles et les figues vertes restantes, puis installez-le dans une pièce isolée, non chauffée et de préférence sombre, un garage ou une cave fraîche.[2] À l'intérieur, arrosez le pot environ une fois par mois jusqu'à ce que le terreau soit juste humide, gardez-le au frais plutôt qu'au chaud pour qu'il reste en dormance jusqu'au printemps, et ressortez-le en avril, le calendrier de Penn State pour la Pennsylvanie, dans l'hémisphère Nord.[2] Selon Penn State Extension, les figuiers ont besoin d'au moins 100 heures de froid pour fructifier, c'est pourquoi un pot remisé doit rester au froid plutôt qu'au chaud.[2]

Aucune source consultée ne donne de plage de température de remisage pour un figuier en pot. Un Master Gardener de Penn State gardait ses figuiers en pot dans un garage très froid et non isolé, avec des bottes de paille autour des pots pour les isoler, et protège sur place un figuier 'Mission' dans un pot de 3 pieds sur 3 qui n'est pas déplacé, comme s'il était en pleine terre.[2]

Voir aussi comment hiverner le romarin.

Quand retirer la protection

Brooklyn Botanic Garden retire l'enveloppe quand le temps se réchauffe en fin d'hiver, une fois qu'il n'y a plus de risque de gelée prolongée ; à New York, dans l'hémisphère Nord, le jardin la retire en général fin mars.[9]

Les bourgeons qui s'ouvrent sont le point faible, selon une étude japonaise sur la variété 'Masui Dauphine'.[4] De 0 à −2°C (32 à 28°F), aucun bourgeon n'est mort, quel que soit le stade de croissance.[4] À −3°C (27°F) et en dessous, des bourgeons ont été tués, d'autant plus qu'ils étaient avancés.[4] À −3°C, les boutures non annelées n'ont perdu aucun bourgeon avant le débourrement, en ont perdu certains après le débourrement et les ont tous perdus une fois les feuilles dépliées.[4] Le débourrement était ici provoqué, le résultat décrit donc des bourgeons dans un essai contrôlé.[4]

L'article du jardin botanique de Khorol indique que les gelées de printemps sont très nuisibles aux figuiers une fois leur croissance lancée : en pleine croissance, des baisses de l'air à −5 à −8°C (23 à 18°F) sont critiques, et environ quatre heures à ce niveau suffisent à endommager nettement la partie aérienne.[3] Dans la zone de forêt-steppe d'Ukraine, dans l'hémisphère Nord, ces gelées peuvent survenir jusqu'à fin mai, voire en juin.[3] Au printemps, Khorol retire la couverture d'hiver mais laisse les pousses fixées au sol, ce qui ne freine pas la croissance, afin de pouvoir les recouvrir vite avec les mêmes feuilles mortes en cas de gelée ; les pousses sont relevées une fois le risque de gelée passé.[3]

La dormance peut être courte sous un climat doux. Sur le site marocain, des boutures prélevées toutes les 2 semaines et forcées en conditions contrôlées débourraient mal en décembre et en janvier, mais à 90% à 100% quand elles étaient prélevées la dernière semaine de février (hémisphère Nord), et les auteurs concluent que la dormance du figuier sur ce site doux et semi-aride était courte et peu profonde, avec un faible besoin en froid.[10]

Si votre figuier dépérit jusqu'au sol

Aucune source consultée ne donne de température qui tue les racines du figuier, mais selon Penn State, un dépérissement jusqu'à la base ne signe pas la fin de l'arbre.[2] Les figuiers repartent en émettant de nombreuses branches depuis les racines, et la récolte principale se forme sur les pousses de l'année et se cueille de la fin de l'été au début de l'automne.[2] Dans le sud-est des États-Unis, selon UF/IFAS Extension, les figuiers gèlent souvent puis repoussent en buissons à plusieurs tiges, car des dégâts de froid périodiques endommagent le tronc et les branches.[1]

La plupart des figuiers donnent deux récoltes : une légère au début de l'été sur le bois de l'année précédente et la principale au milieu ou à la fin de l'été sur le bois de la saison.[5] Beaucoup de figuiers adaptés aux climats froids ne donnent généralement pas la récolte précoce de figues-fleurs, qui se forme sur le bois des années précédentes.[2]

La repousse est attendue, mais la récolte de l'été suivant peut manquer : dans le témoignage d'un producteur, le résultat variait selon les cultivars et selon l'ampleur du dépérissement.[5] Dans ce témoignage de 2001, reproduit par Clemson, vingt figuiers en pot de la côte du golfe du Mexique ont été exposés à 15 °F en janvier 1999, et le tableau ne montre que les cinq cultivars à haut rendement.[5] Leur hauteur, évaluée au milieu de l'été 1999 après le gel, était de 2,7 à 4,8 pieds.[5] 'Violette de Bordeaux' a dépéri jusqu'au sol et n'a donné aucun fruit en 1999, mais beaucoup de fruits en 2000.[5] 'Excel', notée « dépérissement jusqu'à 7,5 po », a tout de même donné beaucoup de fruits en 1999 et quelques-uns en 2000.[5] La note du tableau indique que ses dimensions de dégâts se rapportent au diamètre des pousses, on ne sait donc pas ce que mesurent ces 7,5 pouces.[5]

La variété compte aussi pour la rusticité : Clemson recommande 'Celeste' pour les régions les plus froides de Caroline du Sud en raison de sa résistance au froid, et Penn State distingue 'Chicago Hardy' comme plus rustique que les autres figuiers.[5][2] UF/IFAS Extension note que 'Brown Turkey' et 'Celeste' sont réputés plus résistants au froid que beaucoup d'autres figuiers.[1]

Prochaine étape : la fiche du figuier, qui couvre le reste de son année.

Questions fréquentes

Quelle est la température la plus froide qu'un figuier peut supporter ?

Selon UF/IFAS Extension, les figuiers en pleine dormance et endurcis au froid supportent 15°F à 20°F sans dégâts graves.[1] Selon Penn State, même les figuiers les plus résistants au froid ne tolèrent des températures que jusqu'à 20°F et subissent de vrais dégâts hivernaux en dessous de 15°F, à l'exception de 'Chicago Hardy'.[2] D'anciennes publications citées par un jardin botanique ukrainien indiquent que les plantes adultes supportent sans couverture de brèves chutes jusqu'à −15°C, les pousses de la couronne étant gravement endommagées à −18°C et toute la partie aérienne endommagée à −20°C.[3]

Faut-il couvrir mon figuier en hiver ?

Comparez votre nuit la plus froide habituelle avec 15°F à 20°F, la fourchette qu'UF/IFAS donne pour des figuiers en pleine dormance et endurcis au froid sans dégâts graves.[1] Penn State fixe la limite à environ 20°F, avec de vrais dégâts en dessous de 15°F ; là où les nuits atteignent ce froid, il est raisonnable de couvrir un figuier en pleine terre.[2] À New York, Brooklyn Botanic Garden indique que les figuiers peuvent ne pas survivre à l'hiver sans protection, même si un mur exposé au sud peut les aider à passer la plupart des hivers.[9]

Comment préparer un figuier à l'hiver en zone 7 ?

En zone 7, NC State Extension conseille un mur exposé au sud ou un autre endroit protégé ; elle classe le figuier commun dans les zones USDA 7a à 10b.[8] Après une forte gelée, Penn State retire les feuilles et les fruits verts restants, couvre la base d'un paillis de 6 à 12 pouces d'épaisseur, attache les branches et les enveloppe de toile de jute ou de voile de forçage, pas de plastique.[2] Un paillis sur la zone racinaire rend la température et l'humidité du sol plus régulières et protège les racines des dégâts dus au gel et au dégel, selon Clemson.[5]

Faut-il rentrer mon figuier pour l'hiver ?

Seul un figuier en pot se rentre : selon NC State Extension, un figuier en conteneur doit hiverner à l'intérieur, mais un Master Gardener de Penn State protège sur place un figuier 'Mission' dans un pot de 3 pieds sur 3, comme s'il était en pleine terre.[8][2] Si le pot peut être déplacé, attendez une forte gelée, retirez les feuilles et les figues vertes restantes, puis installez-le dans une pièce isolée, non chauffée et de préférence sombre, un garage ou une cave fraîche.[2]

Mon figuier repartira-t-il s'il meurt jusqu'au sol ?

Selon Penn State, un figuier tué jusqu'à sa base n'est pas perdu : il repart en émettant de nombreuses branches depuis les racines, et la récolte principale se forme sur les pousses de l'année.[2] Selon UF/IFAS Extension, les figuiers du sud-est des États-Unis gèlent souvent puis repoussent en buissons à plusieurs tiges, car des dégâts de froid périodiques endommagent le tronc et les branches.[1]

Quand retirer la protection de mon figuier au printemps ?

Les bourgeons qui s'ouvrent sont le point faible : dans un essai contrôlé sur des boutures de 'Masui Dauphine' forcées jusqu'au débourrement, 0 à −2°C n'a tué aucun bourgeon, tandis qu'à −3°C les boutures non annelées n'ont perdu aucun bourgeon avant le débourrement, en ont perdu certains après et les ont tous perdus après le dépliement des feuilles.[4] Brooklyn Botanic Garden retire l'enveloppe quand le temps se réchauffe en fin d'hiver, une fois qu'il n'y a plus de risque de gelée prolongée, en général fin mars à New York (hémisphère Nord).[9]