Comment cultiver le pois carré : une plante, quatre récoltes comestibles

À retenir : Le pois carré (Psophocarpus tetragonolobus) est une légumineuse grimpante tropicale dont la plante entière est comestible : gousses, feuilles, fleurs et tubercules amylacés.[15] C'est l'un des fixateurs d'azote les plus prolifiques de la famille des haricots, si bien qu'il a besoin de très peu d'azote minéral.[6][15] C'est aussi une culture réellement exigeante : les graines ont un tégument dur qui résiste à la germination,[13][4] les lianes grimpent de 3 à 5 m et nécessitent un support solide installé avant la plantation,[12][13] et la plupart des variétés traditionnelles ne fleuriront pas tant que les jours ne seront pas plus courts qu'environ 12 heures.[10][11] Ce guide couvre la scarification des graines, le palissage, le problème de la floraison de jours courts, la fertilisation d'un fixateur d'azote et la récolte, à partir de 20 études évaluées par des pairs, complétées par des recommandations de vulgarisation agricole et de bases de données de référence.

Le pois carré est-il difficile à cultiver ?

Honnêtement, oui. Le pois carré est une culture de niveau intermédiaire à avancé, et il est utile de comprendre pourquoi avant de se lancer. Trois choses le rendent exigeant.

Premièrement, le tégument de la graine est dur et nécessite souvent un traitement mécanique ou à l'eau avant qu'il n'absorbe l'humidité et ne germe.[13][4] Deuxièmement, c'est un grimpant obligé qui émet des lianes de 3 à 5 m et produit mal sans un solide palissage.[12][13] Troisièmement, et c'est le moins évident, c'est une plante de jours courts : de nombreuses accessions traditionnelles ne déclencheront tout simplement pas leur floraison lorsque la durée du jour dépasse environ 12 heures, ce qui constitue un véritable obstacle pour la culture estivale en zone tempérée.[10][11]

Aucun de ces points n'est rédhibitoire. Chacun a une solution de contournement présentée ci-dessous, y compris des cultivars insensibles à la photopériode sélectionnés pour les latitudes plus élevées.[12] Mais le pois carré récompense le cultivateur qui anticipe plutôt que celui qui improvise.

Pourquoi cultiver cette légumineuse à plante entière comestible

Le pois carré mérite sa réputation de plante alimentaire quasi complète. Presque chaque partie se mange : les jeunes gousses à quatre angles comme légume vert, les jeunes feuilles et pousses à la façon des épinards, les fleurs en garniture, et les tubercules souterrains comme racine riche en protéines.[15] Une synthèse exhaustive la décrit comme une espèce sous-exploitée au potentiel exceptionnellement large sur les plans alimentaire et nutritionnel.[15][11]

Le point fort agronomique, c'est l'azote. Le pois carré est l'un des plus forts nodulateurs de la famille des haricots — les sources de référence lui attribuent plus de biomasse de nodules par plante que la plupart des autres légumineuses — ce qui lui permet de couvrir une grande partie de ses propres besoins en azote par fixation symbiotique.[6][15] Pour un cultivateur, cela se traduit par une légumineuse que l'on nourrit légèrement plutôt que copieusement, à condition d'établir la symbiose racinaire.

Climat et température

Le pois carré est une culture tropicale de saison chaude, sans aucune tolérance au gel.[3][6] La croissance est optimale autour de 27°C, avec une plage de travail confortable d'environ 18 à 30°C ; la plante tolère 14 à 40°C mais ralentit fortement aux deux extrêmes.[1][2][3][6]

La température et la durée du jour interagissent, et cela compte pour la floraison. Dans des essais contrôlés, certaines accessions n'ont pas fleuri au-dessus d'environ 30°C, même en jours courts, un régime jour/nuit de 30/25°C marquant un seuil de risque, alors que la floraison était fiable à 27/22°C sous une durée de jour de 10 heures.[2] La leçon pratique : traitez la température et la photopériode ensemble, et non séparément. Un été chaud qui pousse les nuits au-dessus d'un peu plus de 20°C peut supprimer la floraison même si les jours sont assez courts.

Lumière et le problème des jours courts

Le pois carré a besoin de plein soleil, avec un minimum de 6 à 8 heures de lumière directe par jour pour une croissance saine.[13] L'espèce est avide de lumière mais efficace en bas de gamme : le seul paramètre photosynthétique mesuré est un point de compensation lumineuse proche de 1.7 klux, rapporté par Lenz et Broughton en 1981.[14]

Le problème plus important est la floraison. Le pois carré est une plante de jours courts, et les variétés traditionnelles ont besoin de durées de jour inférieures à environ 12 heures pour déclencher la floraison ; la durée de jour critique se situe dans une fenêtre d'environ 11 h 15 min à 12 h 15 min.[10][11] Dans les étés tempérés, où les jours durent de 14 à 16 heures, cela peut donner une liane luxuriante qui ne noue jamais de gousses.

Il y a deux façons d'y remédier. La première, c'est le calendrier : cultiver de sorte que la fenêtre de floraison tombe après l'équinoxe, lorsque les jours raccourcissent sous le seuil. La seconde, plus fiable pour les latitudes plus élevées, consiste à choisir des cultivars insensibles à la photopériode issus de programmes de sélection, qui fleurissent quelle que soit la durée du jour et ouvrent la culture du pois carré à la zone tempérée.[12] Si vous jardinez bien en dehors des tropiques, recherchez une lignée insensible à la photopériode avant toute autre chose.

Une mise en garde sur les chiffres : il n'existe aucune valeur cible publiée de DLI ou de PPFD pour cette espèce. Toute valeur précise d'intégrale de lumière quotidienne ou de flux de photons que vous verriez citée doit être considérée comme une indication approximative plutôt que comme une exigence établie.

Choisir les graines et les variétés

Le choix des graines est ce qui fait ou défait la saison pour un cultivateur en zone tempérée. Le trait le plus important est la réponse à la photopériode : les cultivars insensibles à la photopériode fleurissent quelle que soit la durée du jour, tandis que les accessions traditionnelles de jours courts ont besoin de jours qui raccourcissent.[12] Au-delà, les génotypes varient largement dans la morphologie des gousses et la production de tubercules, de sorte qu'une variété sélectionnée pour les gousses différera d'une variété retenue pour les tubercules.[24][28]

Le pois carré existe aussi en différentes couleurs de tégument, et la perméabilité du tégument diffère de l'une à l'autre, ce qui influe sur la façon de prétraiter les graines (voir ci-dessous).[4] À l'achat, notez à la fois le type de floraison et la description du tégument si le fournisseur la fournit.

Plantation : traitement des graines et semis

Le pois carré se cultive principalement à partir de graines ; les boutures de tige sous brumisation constituent une voie possible mais secondaire.[3][13]

Rompre le tégument de la graine. Le tégument dur est le principal obstacle à la germination. Deux approches fonctionnent : la scarification mécanique (entailler ou abraser légèrement le tégument) ou un trempage préalable à l'eau tiède d'environ 12 heures avant le semis.[13][4] Dans de bonnes conditions, attendez-vous à une levée en 5 à 7 jours, bien que la germination puisse s'étaler sur 7 à 21 jours selon les accessions et les traitements.[4][5]

Mais ne trempez pas trop longtemps. Ici, les données comportent une véritable tension qui mérite d'être respectée. Un trempage à l'eau tiède aide les graines à tégument dur, pourtant, dans le même corpus de recherches sur la germination, une imbibition prolongée de 8 heures ou plus a causé des lésions chez les variétés à tégument perméable, faisant chuter la germination à environ 55%.[4] La conciliation dépend de la variété : les graines à tégument dur bénéficient du trempage plus long, tandis que les graines à tégument fin peuvent en être endommagées. Si vous savez que vos graines ont un tégument perméable, trempez brièvement ou scarifiez plutôt. Une étude apparentée sur le pré-conditionnement a constaté que le pré-conditionnement en matrice solide réduisait le temps moyen de germination de 4.63 à 2.01 jours à 30°C, de sorte que le pré-conditionnement est une option pour les cultivateurs qui souhaitent une levée plus rapide et plus homogène.[4]

Semer et inoculer. Semez les graines à environ 2.5 cm de profondeur, à peu près tous les 30 cm, dans des rangs de 90 à 120 cm de large.[12][13] Comme le partenariat fixateur d'azote est central pour cette culture, inoculez les graines ou le sol avec un Rhizobium de type niébé pour établir la nodulation tôt.[12][13] La température optimale du sol pour la germination est de 25 à 30°C.[4][5]

Palissage et support

Si vous prenez une seule installation au sérieux, que ce soit le palissage. Le pois carré est un grimpant obligé qui développe des lianes de 3 à 5 m, et le support doit être solide et installé avant la plantation, car les jeunes racines sont fragiles et facilement perturbées.[12][13][24] Une hauteur de palissage pratique est de 1.5 à 2.5 m.[12][13]

La surface d'accroche compte. Les jeunes lianes s'agrippent à des matériaux fins comme la ficelle, le fil de fer ou le filet ; les poteaux épais sont trop grossiers pour que les vrilles s'y accrochent au début, alors ajoutez un maillage fin ou de la ficelle même sur une structure lourde.[12][13]

Le palissage n'est pas qu'une question de propreté, il change ce que la plante produit. Les plantes palissées orientent leur énergie vers les gousses et en produisent davantage, tandis que les plantes non palissées déplacent leurs ressources vers la production de tubercules.[12] Ce compromis est une véritable décision : si les gousses sont votre objectif, palissez bien ; si vous voulez des tubercules, vous pouvez laisser la plante s'étaler. Pour illustrer comment le support agit sur toute la plante, un essai malaisien a mesuré une accumulation totale d'azote de 6.3 g par plante sur un support de 2 m contre 2.1 g par plante sans support, bien qu'il s'agisse d'un chiffre issu d'une seule étude qui ne doit pas être généralisé en règle fixe.[16]

Nourrir un fixateur d'azote

L'aspect contre-intuitif de la fertilisation du pois carré est qu'on le nourrit légèrement en azote. Comme il fixe lui-même une grande partie de son azote, l'objectif est de soutenir la symbiose plutôt que de la contourner.

Modérez l'azote, et privilégiez le nitrate. L'urée appliquée peut inhiber l'activité de la nitrogénase, surtout avant environ 75 jours après le semis, de sorte qu'un apport élevé d'azote ammoniacal est contre-productif ; là où vous complémentez, l'azote sous forme de nitrate est plus doux pour la fixation.[17] L'activité de la nitrogénase elle-même culmine autour du début de la floraison, environ 70 jours après la plantation, puis décline pendant le remplissage des gousses.[16]

Une note sur le calendrier. La date de floraison du pois carré dépend fortement du génotype et de la photopériode et varie largement selon les accessions, aussi lisez ces décomptes de jours comme des repères propres à chaque lignée plutôt que comme des points fixes sur une seule horloge. Le chiffre d'environ 70 jours correspond au pic de la nitrogénase mesuré dans un essai de plein champ précis ;[16] les accessions à floraison plus précoce forment des gousses récoltables en 60 à 80 jours après le semis, environ 2 à 3 semaines après leur propre floraison (plus précoce).[6][24] Ce qui reste constant d'une lignée à l'autre, c'est la forme de la courbe — la fixation montant vers la floraison, puis s'atténuant pendant le remplissage des gousses — et non un jour de calendrier précis.

Le phosphore et le potassium font le gros du travail. Le phosphore est généralement le premier nutriment limitant pour le pois carré, et dans une étude de plein champ sur trois ans, l'ajout de phosphore plus potassium a doublé le rendement en gousses et en graines.[18] Le potassium renforce directement la nitrogénase, l'effet se renforçant vers 30 à 60 jours après le semis.[17]

Cibles en hydroponie, avec une mise en garde honnête. Il n'existe aucune recette nutritive hydroponique publiée spécifique au pois carré, et les sources disponibles ne concordent pas. La fusion des valeurs académiques donne une plage échelonnée approximative : plantule autour de N 50 à 100, P 28 à 48, K 80 à 130 ppm ; végétatif N 30 à 70, P 33 à 53, K 130 à 185 ; floraison N 30 à 70, P 38 à 58, K 155 à 210 ; fructification N 40 à 80, P 35 à 55, K 155 à 210, à une EC de 1.5 à 3.0 dS/m (optimum proche de 2.0) et un pH de 5.5 à 7.0 (proche de 6.0), avec une faible tolérance au sel.[16][17][18][19][6] Une étude analogue apparentée sur le haricot commun suggère un azote encore plus bas en floraison et en fructification, autour de 20 à 50 ppm.[20] Les ratios NPK recommandés couvrent une large fourchette, d'environ 0-2-1 dans une étude de laboratoire,[21] à environ 1-2-3 d'après la fusion académique, jusqu'à environ 1:1.5:5 selon les sources de vulgarisation. Considérez ces valeurs comme une plage à réelle incertitude plutôt que comme une recette unique, et notez le thème constant qui les traverse toutes : maintenir l'azote modeste et le potassium généreux.

Un protocole de fertilisation calé sur les stades, aligné sur l'horloge du fixateur d'azote

La section ci-dessus vous donne les niveaux ; celle-ci donne le calendrier. La machinerie fixatrice d'azote du pois carré fonctionne selon une horloge développementale, et nourrir à contretemps de cette horloge, c'est là que les cultivateurs gaspillent de l'engrais ou suppriment la symbiose même qu'ils entendent soutenir. Adaptez chaque geste à l'endroit où la plante se trouve dans son cycle.

Au semis — établir le partenariat. Inoculez avec un Rhizobium de type niébé à la plantation, afin que la nodulation soit en cours avant que la demande d'azote propre à la plante n'augmente.[12][13] Corrigez aussi le phosphore dès maintenant : le P est généralement le premier nutriment limitant pour cette culture, et construire des nodules est métaboliquement coûteux.[18]

Du semis à environ le jour 75 — protéger la nitrogénase. C'est la fenêtre où l'urée appliquée fait le plus de tort. L'azote ammoniacal inhibe l'activité de la nitrogénase, surtout avant environ 75 jours après le semis, alors maintenez tout azote minéral modeste et privilégiez le nitrate là où vous complémentez.[17] Sur la plage de 30 à 60 jours, appuyez-vous sur le potassium — son renforcement de la nitrogénase s'accentue au cours de cette fenêtre.[17]

Autour du jour 70 / début de la floraison — le pic de fixation. L'activité de la nitrogénase culmine près du début de la floraison, environ 70 jours après la plantation.[16] La plante couvre alors l'essentiel de ses propres besoins en azote, c'est donc le moment de maintenir l'azote au plus bas et de laisser le phosphore et le potassium porter le rendement — le duo qui a doublé le rendement en gousses et en graines dans un essai de plein champ sur trois ans.[18]

À partir du remplissage des gousses — ralentir, ne pas forcer. L'activité de la nitrogénase décline pendant le remplissage des gousses,[16] mais l'azote de la plante entière est déjà largement engrangé. Un léger appoint de nitrate soutient la finition des gousses sans contourner la symbiose.

Si vous êtes en hydroponie, superposez les plages de ppm échelonnées de la section ci-dessus sur cette même horloge, et gardez à l'esprit la mise en garde honnête : il n'existe pas de recette spécifique au pois carré, alors considérez les chiffres comme une fourchette de départ et laissez la vigueur et la nodulation vous dire s'il faut abaisser encore l'azote.[16][17][18]

Systèmes de culture et substrats

Le pois carré pousse en sol ou en substrat hors-sol à drainage libre ; utilisez un substrat au pH de 5.5 à 7.0, comme la bille d'argile expansée (LECA), la perlite, ou un mélange coco-perlite 70:30, et évitez l'engorgement, qui favorise la pourriture des tubercules.[1][3][6]

La base de données probantes en hydroponie est mince et il faut le dire clairement. La seule étude hydroponique publiée est un essai en film nutritif (NFT) de Chow et Price en 1989, qui a constaté une accumulation exponentielle de biomasse à partir d'environ 10 jours après la plantation, un épuisement des ions dans les 5 jours suivant chaque renouvellement (un suivi fréquent est donc essentiel), et des racines qui accumulaient le calcium, le potassium, le phosphore, le fer et le manganèse davantage que les parties aériennes.[1] D'autres systèmes recirculants comme la culture en eau profonde, le flux et reflux et le goutte-à-goutte sont raisonnables uniquement par analogie générale avec les légumineuses, non par des données propres à l'espèce, alors abordez-les de manière expérimentale ; la méthode Kratky ne convient pas compte tenu de la taille de la plante, de son long cycle et de sa demande en nutriments.[6]

Pour la culture en pot, les recommandations de vulgarisation conseillent un grand contenant de l'ordre de 15 à 20 gallons (environ 45 à 50 cm de profondeur et 40 à 50 cm de largeur) avec un excellent drainage et une stabilité suffisante pour ancrer un palissage.[13] Cette spécification de contenant provient d'une seule source de vulgarisation, alors considérez-la comme une recommandation sensée plutôt que comme un minimum absolu.

Humidité et circulation d'air

Le pois carré est originaire de conditions tropicales chaudes et humides, et les recommandations générales situent l'humidité relative dans la fourchette de 60 à 80% (environ 70% idéal). Ce chiffre est déduit de l'aire de répartition native de la plante plutôt que d'essais d'humidité contrôlée, alors considérez-le comme une indication.[3][6][7] Une humidité élevée favorise la croissance et la fixation de l'azote, mais accroît aussi la pression des maladies fongiques, si bien qu'une bonne circulation d'air est essentielle.[8][9] Toute vitesse d'air précise que vous verriez citée est une recommandation horticole générale, non une exigence propre à l'espèce.

Récolte des gousses et des tubercules

Le pois carré est une culture à récolte continue, et une cueillette fréquente est ce qui le maintient productif.

Gousses. Les gousses sont généralement prêtes 60 à 80 jours après le semis, environ 2 à 3 semaines après la floraison, lorsqu'elles atteignent 15 à 22 cm et sont d'un vert vif et tendres.[6][24] Cueillez avant environ 25 jours après la floraison, au-delà desquels la paroi de la gousse devient fibreuse et filandreuse.[6][24] Récoltez tous les 2 à 3 jours pour soutenir la production et encourager la plante à continuer de nouer des gousses.[6][24] Les rendements se situent autour de 0.25 à 0.70 kg de gousses fraîches par plante.[19][25]

Tubercules. Si vous cultivez pour la racine, arrachez les tubercules en fin de saison, environ 120 à 240 jours après le semis, lorsque la plante ralentit. Les rendements en tubercules rapportés couvrent une large plage de 80 à 392 g par plante, une fourchette qui reflète surtout les différences de génotype.[24] La formation des tubercules elle-même est favorisée par les jours courts et les températures plus fraîches — le même changement saisonnier qui déclenche la floraison — de sorte que l'essentiel de la croissance des tubercules tend à survenir tard dans la saison, à mesure que les jours raccourcissent.[29]

Conservation. Les gousses fraîches se conservent 2 à 5 jours au réfrigérateur, et jusqu'à environ 21 jours à 10°C et 90% d'humidité relative ; blanchissez et congelez pour une conservation plus longue.[6]

Ravageurs et maladies

La chaleur et l'humidité qui conviennent au pois carré conviennent aussi à ses pathogènes, si bien que la vigilance et la circulation d'air font partie de la routine.

Maladies. La cercosporiose (Pseudocercospora psophocarpi) est la maladie foliaire la plus grave signalée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, réduisant la longueur des gousses et le rendement.[8][26] La fausse rouille (Synchytrium psophocarpi) produit des pustules orange et est établie dans toute l'Asie du Sud-Est, avec un premier signalement récent à Taïwan.[9][27] La pourriture du collet due à Rhizoctonia solani, Fusarium et Macrophomina peut provoquer la mortalité des plantules.[8]

Ravageurs. Les thrips des boutons floraux (Megalurothrips sjostedti) et la pyrale des gousses du haricot (Maruca vitrata) sont des causes majeures de perte de fleurs et de gousses.[24][28] Les pucerons peuvent transmettre le virus de la mosaïque du haricot, et les nématodes à galles (Meloidogyne) ainsi que le flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum) complètent le tableau des pressions.[6][8]

Gestion. Une approche intégrée combinant pratiques culturales, luttes biologiques et variétés résistantes est la stratégie recommandée, plutôt que de s'en remettre à une seule tactique.[11]

Dépannage avancé : une liane qui pousse mais ne produit pas

La déception la plus courante avec le pois carré est une plante luxuriante qui ne rapporte jamais — que du feuillage et pas de gousses, ou des fleurs qui tombent avant de nouer. Menez le diagnostic dans cet ordre, car les remèdes sont complètement différents.

Liane vigoureuse, aucune fleur. Soupçonnez d'abord la durée du jour. Les accessions traditionnelles sont des plantes de jours courts et ne déclencheront pas la floraison tant que les jours ne descendent pas sous environ 12 heures, dans une fenêtre critique proche de 11 h 15 min à 12 h 15 min.[10][11] Si vos jours sont encore longs, la plante se comporte normalement — attendez que la saison raccourcisse, ou acceptez que vous avez le mauvais type et qu'il vous faut un cultivar insensible à la photopériode.[12] Si les jours sont déjà courts et qu'elle ne fleurit toujours pas, examinez la chaleur : la floraison peut être supprimée au-dessus d'environ 30°C même en jours courts, un régime jour/nuit de 30/25°C marquant le seuil de risque.[2] L'excès d'azote est le troisième suspect, car une liane suralimentée favorise le feuillage aux dépens des fleurs — une raison de plus de maintenir l'azote minéral modeste.[17]

Les fleurs se forment mais les gousses ne nouent pas. Soupçonnez maintenant les ravageurs des fleurs et des gousses. Les thrips des boutons floraux (Megalurothrips sjostedti) et la pyrale des gousses du haricot (Maruca vitrata) sont des causes majeures de perte de fleurs et de gousses, et ils sont faciles à manquer tant que les fleurs ne sont pas déjà en train de tomber.[24][28] Confirmez ou écartez ces suspects avant d'incriminer la pollinisation ou la chaleur.

Croissance faible malgré la fertilisation. Soupçonnez la symbiose plutôt que l'engrais. Si la nodulation ne s'est jamais établie — pas d'inoculant, le mauvais Rhizobium, ou un azote minéral assez élevé pour la supprimer — la plante ne peut pas atteindre sa principale source d'azote.[12][17] Vérifiez la présence de nodules sur les racines ; s'ils sont rares ou absents, réinoculez et réduisez l'azote appliqué.

Que des tubercules, peu de gousses (ou l'inverse). Ce n'est généralement pas une maladie du tout, mais le compromis lié au support : les plantes palissées orientent leur énergie vers les gousses, les plantes non palissées se tournent vers les tubercules.[12] Si vous voulez des gousses et obtenez des tubercules, le remède est un meilleur palissage, pas un traitement.

Sur le front des maladies. La cercosporiose (Pseudocercospora psophocarpi) et la fausse rouille (Synchytrium psophocarpi) prospèrent toutes deux dans les conditions chaudes et humides que la culture elle-même préfère, de sorte que la réponse durable est l'approche intégrée — pratique culturale, circulation d'air, lutte biologique et variétés résistantes ensemble, et non une seule tactique.[8][9][11]

Calendrier de culture : zone tempérée contre zone tropicale

Les cultivateurs en zone tempérée devraient démarrer les semis à l'intérieur environ 4 à 5 semaines avant les dernières gelées à 25 à 30°C, puis repiquer seulement après que les gelées sont passées et que les plantules sont endurcies ; prévoyez un minimum d'environ 120 jours sans gel.[13] Point crucial, associez cela à un cultivar insensible à la photopériode, car les types traditionnels de jours courts ne fleuriront pas tant que les jours d'été dépassent 12 heures.[12]

Les cultivateurs en zone tropicale peuvent semer directement au début de la saison des pluies, vers septembre à octobre dans de nombreuses régions.[12][24] Dans les deux cas, pincer les extrémités des lianes vers 1.8 à 2.1 m favorise la ramification latérale et un couvert plus touffu et plus productif.[12]

Tirer le meilleur de quatre récoltes : le choix entre gousses et tubercules

L'argument phare du pois carré est qu'une seule plante donne des gousses, des feuilles, des fleurs et des tubercules — mais les gousses et les tubercules s'opposent, et décider lequel vous optimisez change votre façon de cultiver.

Choisissez d'abord le génotype. Les variétés diffèrent largement dans la morphologie des gousses et la production de tubercules ; une lignée sélectionnée pour les gousses n'est pas la même qu'une lignée retenue pour les tubercules, alors choisissez selon votre objectif avant de planter.[24][28] Les rendements en tubercules rapportés couvrent une large plage de 80 à 392 g par plante, une fourchette déterminée surtout par le génotype plutôt que par la conduite.[24]

Puis laissez le support trancher le compromis. Le palissage est l'interrupteur maître : les plantes palissées orientent leur énergie vers le haut, dans les gousses, et en produisent davantage, tandis que les plantes laissées à s'étaler déplacent leurs ressources vers la formation des tubercules.[12] Un essai malaisien rend l'effet sur toute la plante concret — l'accumulation totale d'azote était de 6.3 g par plante sur un support de 2 m contre 2.1 g par plante sans support, bien qu'il s'agisse d'un chiffre issu d'une seule étude plutôt que d'une règle fixe.[16]

Calez les tubercules sur le tournant de la saison. La formation des tubercules est favorisée par les jours courts et les températures plus fraîches — le même changement saisonnier qui déclenche la floraison — de sorte que l'essentiel de la croissance des tubercules survient tard, à mesure que les jours raccourcissent.[29] Si les tubercules sont l'objectif, prévoyez que la plante tienne encore debout dans cette fenêtre, et arrachez vers 120 à 240 jours.[24]

Poussez le couvert pour les gousses. Là où les gousses sont le but, pincer les extrémités des lianes vers 1.8 à 2.1 m favorise la ramification latérale qui porte davantage de gousses, et cueillir tous les 2 à 3 jours maintient la plante en train de nouer de nouvelles gousses plutôt que de faire mûrir les anciennes.[12][6][24] Attendez-vous à environ 0.25 à 0.70 kg de gousses fraîches par plante sur la saison.[19][25]

Foire aux questions

Le pois carré est-il facile à cultiver ?

Non, il est de niveau intermédiaire à avancé. Il a besoin d'une chaleur constante de 18 à 30°C,[1][2] de plein soleil,[13] d'un palissage solide monté avant la plantation,[12][13] et, pour la plupart des variétés, de jours qui raccourcissent pour déclencher la floraison.[10][11] La récompense est une plante vigoureuse et fixatrice d'azote dont les gousses, les feuilles, les fleurs et les tubercules sont tous comestibles.[15]

Pourquoi mon pois carré ne fleurit-il pas ?

La raison la plus courante est la durée du jour. Les variétés traditionnelles sont des plantes de jours courts et ne déclencheront pas la floraison tant que les jours ne descendent pas sous environ 12 heures.[10][11] Des températures nocturnes élevées peuvent aggraver le problème, car la floraison peut être supprimée au-dessus d'environ 30°C même en jours courts.[2] Si vous cultivez dans un été tempéré, utilisez un cultivar insensible à la photopériode pour contourner entièrement le problème.[12]

Dois-je fertiliser le pois carré avec de l'azote ?

Très peu. Le pois carré est l'un des plus forts fixateurs d'azote parmi les légumineuses et se nourrit en grande partie lui-même une fois la nodulation établie, alors inoculez avec un Rhizobium de type niébé et allez-y doucement sur l'azote.[6][15][12] Un apport élevé d'urée peut en réalité inhiber la fixation de l'azote, alors là où vous complémentez, privilégiez le phosphore et le potassium, qui ont augmenté les rendements dans des essais de plein champ.[17][18]

Dois-je faire tremper les graines de pois carré avant la plantation ?

Pour les graines à tégument dur, oui : scarifiez ou faites tremper au préalable dans l'eau tiède pendant environ 12 heures pour lever la dormance.[13][4] Mais ne faites pas trop tremper les graines à tégument fin, car une imbibition prolongée de 8 heures ou plus peut endommager les variétés à tégument perméable et faire chuter la germination à environ 55%.[4] Adaptez le traitement à votre type de graine.

Puis-je cultiver le pois carré en hydroponie ?

Vous le pouvez, mais tempérez vos attentes. La seule étude hydroponique publiée a utilisé le NFT et a constaté une croissance rapide de la biomasse accompagnée d'un épuisement rapide des nutriments qui exigeait un suivi fréquent.[1] D'autres systèmes recirculants sont plausibles uniquement par analogie avec les légumineuses, et il n'existe pas de recette nutritive propre à l'espèce, alors maintenez l'azote modeste, le potassium généreux, et traitez l'installation comme une expérience.[6][17][18]

Fiche de culture de référence rapide

Pour des recommandations nutritives personnalisées, essayez notre gestionnaire de nutriments. Pour identifier les problèmes nutritifs, consultez notre tableau des carences nutritives des plantes.

Notes