Vijgenboom beschermen in de winter: wanneer inpakken of verplaatsen

Hoe koud is te koud voor een vijgenboom

Een artikel van Penn State Extension, geschreven door een Master Gardener, zegt dat zelfs de koudebestendigste eetbare vijgen (Ficus carica) temperaturen maar tot 20°F verdragen en onder 15°F echte winterschade oplopen, met uitzondering van 'Chicago Hardy'.[2]

Twee rapporten van buiten de Verenigde Staten leggen de grens lager. Volgens eerdere publicaties die de Khorol Botanical Garden in Oekraïne aanhaalt, verdragen volwassen vijgenplanten korte dalingen in de winter tot −15°C (5°F) zonder afdekking, terwijl bij −18°C (0°F) de scheuten in de kroon zwaar beschadigd raken en bij −20°C (−4°F) het hele bovengrondse deel beschadigd raakt.[3] Een Japanse studie haalt twee rapporten uit 1994 aan volgens welke slapende vijgenknoppen afsterven bij ongeveer −10°C (14°F).[4]

Dezelfde Japanse studie legde schade vast binnen de bandbreedte van UF/IFAS. Jonge bomen van 'Masui Dauphine', in april 2002 in een open veld geplant, raakten door bevriezing beschadigd toen de lucht daalde tot −6,9°C (19,6°F) begin januari 2003.[4] De auteurs zeggen dat de bomen door uitstraling mogelijk nog 2 tot 3°C verder zijn afgekoeld.[4]

Gebruik 15°F tot 20°F als richtwaarde voor je planning bij bomen die volledig in rust en afgehard zijn, in de wetenschap dat UF/IFAS noch Penn State een bron voor hun cijfers geeft of zegt hoe lang de kou aanhoudt.[1][2]

Het stadium telt net zo zwaar als het getal. Volgens UF/IFAS Extension zijn slapende knoppen gevoeliger voor temperaturen onder het vriespunt dan het hout, en wordt zachte nieuwe groei die laat in de zomer door bemesting of water geven op gang komt al gedood door temperaturen net onder het vriespunt; daarom raadt het af om laat in de zomer een nieuwe groeischeut aan te moedigen.[1] Clemson koppelt winterschade aan groeikracht: in de Piedmont van South Carolina doden lage wintertemperaturen gemakkelijk krachtige, snelgroeiende vijgen, dus waar vijgen vaak door kou beschadigd raken, raadt het aan de bemesting te halveren, en bij de bergen helemaal niet te bemesten.[5]

Wat je USDA-zone je vertelt over je laagste wintertemperatuur

USDA ARS baseert zijn kaart van winterhardheidszones op de gemiddelde jaarlijkse extreme minimumtemperatuur in de winter.[6] De zones zijn banden van 10°F, elk verdeeld in een koudere helft 'a' en een warmere helft 'b' van 5°F breed, en de huidige kaart middelt voor elke plek de laagste wintertemperatuur over de periode van 30 jaar 1991-2020.[6]

USDA ARS beschrijft elke zone als een gemiddelde over 30 jaar van een extreme weersgebeurtenis, de koudste temperatuur van het jaar, geschat op basis van nabijgelegen weerstations voor kaartcellen van ongeveer een halve mijl in het vierkant.[7]

USDA ARS noemt de zones algemene richtlijnen. Een plant die groeit aan de koude rand van de zones waaraan hij is aangepast, kan bij een zeldzame, extreme koudegolf van een dag of twee verloren gaan, zelfs nadat hij jaren goed heeft gegroeid.[6] Zeer koud weer vroeg in de herfst, of een warme periode midden in de winter gevolgd door een scherpe omslag naar kou, kan planten beschadigen, ook als de temperatuur het gemiddelde minimum van de zone niet bereikt.[6] Een beschutte plek voor een muur op het zuiden kan warmer zijn dan de zone, en een lage plek waar koude lucht blijft hangen kan kouder zijn.[6]

NC State Extension vermeldt de gewone vijg voor USDA-zones 7a tot 10b en raadt een zuidmuur of een andere beschutte plek aan, vooral in zone 7, die op de USDA-kaart één band van 10°F is, met 7a als koudere en 7b als warmere helft van 5°F.[8][6] Geen van beide bronnen zegt wat een winter in zone 7 met de stengels van een vijg doet, en de hier gelezen USDA-pagina's vermelden de temperaturen van die band niet.[8][6]

Wanneer je de winterbescherming van je vijgenboom aanbrengt

De bronnen koppelen het begin aan de plant en het weer in plaats van aan een datum op de kalender, en geen enkele noemt een aantal weken vóór de eerste flinke nachtvorst. Voor een vijg in de volle grond begint de volgorde van Penn State na een flinke nachtvorst: haal de resterende bladeren en onrijpe vruchten weg, leg 6 tot 12 inch mulch van bladeren, stro of ander organisch materiaal rond de voet, bind de takken bij elkaar en wikkel ze in iets ademends zoals jute, canvas of vliesdoek, geen plastic, om ze tegen wind te beschermen.[2]

In New York City noemt de Brooklyn Botanic Garden vijgen maar net winterhard: zonder bescherming overleven ze de winter mogelijk niet, al kan aanplant tegen een muur op het zuiden ze helpen de meeste winters zonder extra zorg door te komen. Door ze laat in de herfst of vroeg in de winter in jute en gevallen bladeren te wikkelen, sterven ze in een koude winter niet te ver terug.[9]

Bladval kan traag verlopen, dus het is redelijk om te beginnen zonder op kale takken te wachten.[10] Op een milde, halfdroge locatie bij Meknes, Marokko, bleven zeven vijgencultivars meer dan twee maanden bladeren verliezen, en de volledige bladval kwam tussen eind november, na 33 kou-uren, en begin december (noordelijk halfrond).[10] In de bossteppezone van Oekraïne, waar de winterminima bijna elk jaar onder −20°C zakken, kweekt de Khorol Botanical Garden vijgen alleen als struiken die in de winter worden afgedekt: in de herfst worden de scheuten naar de grond gebogen en met haken vastgezet.[3] Veldwerk daar sinds 2014 wees uit dat het volstond om ze met gevallen bladeren af te dekken en die bladeren daarna droog te houden met plastic folie of ander materiaal.[3]

Zo pak je een vijg in de volle grond in

Zet de boom na de eerste omwikkeling in een omhulsel van karton en vul dat losjes met stro of ander droog, ziektevrij materiaal, zodat er luchtruimte blijft.[2] Dek het af met een dekzeil om vocht buiten te houden en laat onderaan ruimte zodat lucht kan circuleren; bovenop kan een omgekeerde emmer of pot.[2] De auteur van Penn State gebruikt als vulling liever stro dan hooi: stro is over het algemeen steriel en laat luchtzakken over, terwijl gevallen bladeren bacteriële of schimmelproblemen op de takken kunnen brengen.[2] Dezelfde auteur meldt dat noppenfolie en buisisolatie die vroeger als omhulsel werden gebruikt, voor vochtige omstandigheden zorgden en tot schimmelziekten zoals echte meeldauw leidden, en suggereert dat elk omhulsel dat luchtbeweging of opdrogen tegenhoudt ziekte zou kunnen bevorderen.[2]

Penn State beschrijft ook het ingraven van de boom: bind de takken samen, buig de boom, die deels nog geworteld is, in een greppel, dek hem af met aarde en een barrière tegen muizen en woelmuizen, en leg er ongeveer een voet diep mulch op. Het noemt dit tijdrovend maar zeer effectief.[2]

De Brooklyn Botanic Garden bindt de stengels tot een rechtopstaande bundel, wikkelt de bundel in jute, zet er een kooi van kippengaas op palen omheen en wikkelt de kooi in teerpapier of dakvilt, dat water afvoert maar nog wat lucht doorlaat.[9] Daarna vult de tuin het ingepakte frame met versnipperde bladeren, maakt de bovenkant smaller zodat een omgekeerde emmer erop past, en werkt het af met een laatste laag jute.[9] De eigen vijgenbomen van de tuin waren twee winters op rij volledig tot de grond teruggestorven; daarna begon de tuin de vijgen in zijn Herb Garden in te pakken en meldde de afgelopen jaren goede resultaten.[9] In zeven jaar veldresultaten bij de Khorol Botanical Garden doorliepen vijgen die als struiken werden gekweekt en elke winter werden neergebogen en afgedekt alle seizoensstadia, inclusief vruchtzetting.[3] Geen enkele gelezen bron heeft de temperatuur binnen een omhulsel gemeten of ingepakte met niet-ingepakte bomen vergeleken, dus het argument voor inpakken rust op de praktijk en op veldverslagen zoals deze twee. De bronnen verschillen ook over bladeren: de Brooklyn Botanic Garden en Khorol gebruiken ze als vulling of afdekking, terwijl de auteur van Penn State liever stro gebruikt.[9][3][2]

Mulch over de wortelzone houdt de bodemtemperatuur en het vocht gelijkmatiger en beschermt de wortels tegen schade door vriezen en dooien, zegt Clemson, en NC State raadt aan de wortels vooral in de herfst te mulchen om de plant de winter door te helpen.[5][8] Ook de plek telt: een plek aan de zuidkant van een gebouw, uit de uitdrogende wind, beperkt winterschade, en Clemson voegt toe dat kouschade kleiner is waar de vijg vroeg in de ochtend en laat in de avond in de schaduw staat van directe winterzon.[5]

Zo overwinter je een vijg in een pot

Volgens NC State Extension groeit de gewone vijg goed in potten, maar een vijg in een pot moet binnen overwinteren.[8] Als de pot verplaatst kan worden, wacht dan op een flinke nachtvorst, haal de resterende bladeren en onrijpe vijgen weg en zet hem daarna in een geïsoleerde, onverwarmde, bij voorkeur donkere ruimte, garage of koele kelder.[2] Geef de pot binnen ongeveer eens per maand water tot de grond net vochtig is, houd hem koel in plaats van warm zodat hij tot het voorjaar in rust blijft, en zet hem in april weer buiten, de timing van Penn State voor Pennsylvania op het noordelijk halfrond.[2] Volgens Penn State Extension hebben vijgen minstens 100 kou-uren nodig om vrucht te dragen, en daarom moet een opgeslagen pot koud blijven in plaats van warm.[2]

Geen enkele gelezen bron geeft een bereik voor de bewaartemperatuur van een vijg in een pot. Eén Master Gardener van Penn State bewaarde vijgen in potten in een zeer koude, ongeïsoleerde garage met strobalen rond de potten als isolatie, en beschermt een 'Mission'-vijg in een pot van 3 bij 3 voet, die niet wordt verplaatst, op zijn plek alsof hij in de volle grond stond.[2]

Zie ook rozemarijn overwinteren.

Wanneer je de bescherming weghaalt

De Brooklyn Botanic Garden haalt het omhulsel weg wanneer het weer aan het eind van de winter warmer wordt en er geen risico meer is op langdurige vorst; in New York City, op het noordelijk halfrond, pakt de tuin meestal eind maart uit.[9]

Knoppen die opengaan zijn het zwakke punt, volgens een Japanse studie van de variëteit 'Masui Dauphine'.[4] Bij 0 tot −2°C (32 tot 28°F) stierven in geen enkel groeistadium knoppen af.[4] Bij −3°C (27°F) en lager werden knoppen gedood, meer naarmate ze verder ontwikkeld waren.[4] Bij −3°C verloren niet-geringde stekken geen knoppen vóór het uitlopen, enkele na het uitlopen en alle zodra de bladeren zich hadden ontvouwen.[4] Het uitlopen werd hier opgewekt, dus het resultaat beschrijft knoppen in een gecontroleerde proef.[4]

Volgens het artikel van de Khorol Botanical Garden zijn voorjaarsvorsten zeer schadelijk voor vijgen zodra ze beginnen te groeien: dalingen van de luchttemperatuur naar −5 tot −8°C (23 tot 18°F) tijdens actieve groei zijn kritiek, en ongeveer vier uur op dat niveau is genoeg om het bovengrondse deel aanzienlijk te beschadigen.[3] In de bossteppezone van Oekraïne, op het noordelijk halfrond, kunnen zulke vorsten tot eind mei of zelfs juni voorkomen.[3] In het voorjaar haalt Khorol de winterafdekking weg maar laat de scheuten op de grond vastgezet, wat de groei niet remt, zodat ze bij vorst snel opnieuw met dezelfde gevallen bladeren kunnen worden afgedekt; de scheuten worden rechtop gezet zodra het vorstgevaar voorbij is.[3]

In een mild klimaat kan de rustperiode kort zijn. Op de Marokkaanse locatie liepen stekken die elke 2 weken werden genomen en onder gecontroleerde omstandigheden werden getrokken, in december en januari slecht uit, maar voor 90% tot 100% wanneer ze in de laatste week van februari werden genomen (noordelijk halfrond), en de auteurs concluderen dat de rust van vijgen op die milde, halfdroge locatie kort en niet diep was, met een lage koudebehoefte.[10]

Als je vijg tot de grond terugsterft

Geen enkele gelezen bron geeft een temperatuur die vijgenwortels doodt, maar volgens het advies van Penn State betekent terugsterven tot de voet niet het einde van de boom.[2] Vijgen herstellen doordat vanuit de wortels veel takken opkomen, en de hoofdoogst groeit aan de nieuwe groei van het lopende jaar en wordt eind zomer tot begin herfst geoogst.[2] In het zuidoosten van de Verenigde Staten vriezen vijgenbomen volgens UF/IFAS Extension vaak terug en groeien ze opnieuw uit tot struiken met meerdere stammen, omdat periodieke kouschade de stam en de gesteltakken beschadigt.[1]

De meeste vijgen dragen twee oogsten: een kleine vroeg in de zomer aan het hout van vorig jaar en de hoofdoogst midden of laat in de zomer aan het hout van het lopende seizoen.[5] Veel vijgen die geschikt zijn voor koude klimaten zetten meestal geen vroege brebaoogst, die groeit aan hout van eerdere jaren.[2]

Hergroei is te verwachten, maar de oogst van de volgende zomer kan uitblijven: in één verslag van een teler verschilde de uitkomst per cultivar en naargelang hoe ver ze waren teruggestorven.[5] In dat verslag uit 2001, overgenomen door Clemson, werden twintig vijgen in potten aan de Golfkust in januari 1999 blootgesteld aan 15 °F, en de tabel toont alleen de vijf cultivars met een hoge opbrengst.[5] Hun planthoogte, beoordeeld midden in de zomer van 1999 na de vorst, was 2,7 tot 4,8 voet.[5] 'Violette de Bordeaux' stierf terug tot de grond en droeg in 1999 geen vruchten maar in 2000 veel.[5] 'Excel', genoteerd als 'teruggestorven tot 7,5in.', droeg in 1999 toch veel vruchten en in 2000 enkele.[5] Volgens de voetnoot van de tabel verwijzen de schadematen naar de scheutdiameter, dus wat die 7,5 inch meet, is onduidelijk.[5]

Ook de variëteit telt voor winterhardheid: Clemson raadt 'Celeste' aan voor koudere delen van South Carolina vanwege de winterhardheid, en Penn State noemt 'Chicago Hardy' winterharder dan andere vijgen.[5][2] UF/IFAS Extension merkt op dat 'Brown Turkey' en 'Celeste' volgens meldingen winterharder zijn dan veel andere vijgen.[1]

Je volgende stap is het plantprofiel van de vijg, dat de rest van het jaar van de vijg behandelt.

Veelgestelde vragen

Wat is de laagste temperatuur die een vijgenboom aankan?

Volgens UF/IFAS Extension verdragen vijgenbomen die volledig in rust en afgehard zijn 15°F tot 20°F zonder ernstige schade.[1] Penn State zegt dat zelfs de koudebestendigste vijgen temperaturen maar tot 20°F verdragen en onder 15°F echte winterschade oplopen, met uitzondering van 'Chicago Hardy'.[2] Volgens eerdere publicaties die een Oekraïense botanische tuin aanhaalt, verdragen volwassen planten korte dalingen tot −15°C zonder afdekking, waarbij de scheuten in de kroon bij −18°C zwaar beschadigd raken en het hele bovengrondse deel bij −20°C beschadigd raakt.[3]

Moet ik mijn vijgenboom in de winter afdekken?

Vergelijk je gebruikelijke koudste nacht met 15°F tot 20°F, de bandbreedte die UF/IFAS geeft voor vijgen die volledig in rust en afgehard zijn, zonder ernstige schade.[1] Penn State legt de grens bij ongeveer 20°F, met echte schade onder 15°F; waar de nachten zo koud worden, is het redelijk om een vijg in de volle grond af te dekken.[2] In New York City zegt de Brooklyn Botanic Garden dat vijgen de winter zonder bescherming mogelijk niet overleven, al kan een muur op het zuiden ze helpen de meeste winters door te komen.[9]

Hoe maak je een vijgenboom winterklaar in zone 7?

In zone 7 raadt NC State Extension een zuidmuur of een andere beschutte plek aan; het vermeldt de gewone vijg voor USDA-zones 7a tot 10b.[8] Na een flinke nachtvorst haalt Penn State de resterende bladeren en onrijpe vruchten weg, legt 6 tot 12 inch mulch rond de voet, bindt de takken samen en wikkelt ze in jute of vliesdoek, geen plastic.[2] Mulch over de wortelzone houdt de bodemtemperatuur en het vocht gelijkmatiger en beschermt de wortels tegen schade door vriezen en dooien, zegt Clemson.[5]

Moet ik mijn vijgenboom in de winter binnenzetten?

Alleen een vijg in een pot gaat naar binnen: volgens NC State Extension moet een vijg in een pot binnen overwinteren, al beschermt een Master Gardener van Penn State een 'Mission'-vijg in een pot van 3 bij 3 voet op zijn plek, alsof hij in de volle grond stond.[8][2] Als de pot verplaatst kan worden, wacht dan op een flinke nachtvorst, haal de resterende bladeren en onrijpe vijgen weg en zet hem daarna in een geïsoleerde, onverwarmde, bij voorkeur donkere ruimte, garage of koele kelder.[2]

Komt mijn vijgenboom terug als hij tot de grond afsterft?

Volgens het advies van Penn State is een vijg die tot de voet is teruggestorven niet verloren: hij herstelt doordat vanuit de wortels veel takken opkomen, en de hoofdoogst groeit aan de nieuwe groei van het lopende jaar.[2] Volgens UF/IFAS Extension vriezen vijgenbomen in het zuidoosten van de Verenigde Staten vaak terug en groeien ze opnieuw uit tot struiken met meerdere stammen, omdat periodieke kouschade de stam en de gesteltakken beschadigt.[1]

Wanneer moet ik mijn vijgenboom in het voorjaar uitpakken?

Knoppen die opengaan zijn het zwakke punt: in een gecontroleerde proef met stekken van 'Masui Dauphine' die tot uitlopen waren gebracht, doodde 0 tot −2°C geen knoppen, terwijl bij −3°C niet-geringde stekken geen knoppen verloren vóór het uitlopen, enkele erna en alle nadat de bladeren zich hadden ontvouwen.[4] De Brooklyn Botanic Garden haalt het omhulsel weg wanneer het weer aan het eind van de winter warmer wordt en er geen risico meer is op langdurige vorst, in New York City meestal eind maart (noordelijk halfrond).[9]