Propague Lavanda por Estacas: 3 Métodos, Até 97% de Sucesso

Ponto-chave: Propagar lavanda por estacas de caule é mais rápido, mais confiável e produz plantas geneticamente idênticas em comparação com o cultivo a partir de sementes. Pesquisas mostram taxas de sucesso de 88--97% dependendo do tipo de estaca, uso de hormônio e substrato — estacas apicais de L. dentata atingiram 97,9% mesmo sem hormônio[5], e o AIB a 2.000 ppm elevou o enraizamento acima de 96% em um ensaio separado.[4][7] Este guia abrange os três métodos de estaca — herbáceo, semilenhoso e lenhoso — com cronograma específico, instruções passo a passo e as técnicas embasadas em ciência que separam uma taxa de 13% de sucesso de uma de 93%.

Por que propagar lavanda por estacas?

Há quatro boas razões para pegar as tesouras de poda em vez de um pacote de sementes.

Consistência genética. Estacas produzem clones — cópias exatas da planta-mãe. Se você tem uma lavanda com fragrância, cor de flor ou resistência ao frio excepcionais, as estacas garantem que essas características sejam mantidas. Sementes introduzem variação genética, o que significa resultados imprevisíveis.[9]

Velocidade. Uma estaca de lavanda enraíza em 3--6 semanas e pode florescer dentro de um mês após o transplante em condições favoráveis.[10] Sementes levam de 14 a 28 dias apenas para germinar, e depois precisam de 100 a 200 dias para atingir o tamanho de transplante.[9] Isso representa uma economia de 3 a 7 meses.

Confiabilidade. As taxas de germinação de sementes de lavanda são notoriamente baixas e inconsistentes. Estacas tratadas com hormônio de enraizamento atingem 88--97% de sucesso em estudos controlados.[5][7] Sementes não tratadas frequentemente ficam abaixo de 50%.

Custo. Uma única planta de lavanda madura pode fornecer dezenas de estacas por estação. Se você está expandindo uma bordadura, iniciando uma sebe ou compartilhando com vizinhos, a propagação por estacas é essencialmente gratuita após a primeira planta. Para quem já cultiva lavanda, nosso guia completo de cultivo de lavanda cobre tudo, desde a seleção de variedades até a colheita.

Os três tipos de estaca

Nem todas as estacas de lavanda são iguais. O tipo que você retira depende da época do ano e do grau de maturidade do crescimento do caule.

Estacas herbáceas (final da primavera -- início do verão)

Estacas herbáceas provêm do crescimento mais novo — caules verdes e flexíveis que quebram limpo quando dobrados. Retire-as em maio ou junho, antes de a planta começar a florir.

Vantagens: Enraízam mais rapidamente (2--4 semanas para a emergência inicial de raízes). A alta atividade metabólica significa divisão celular rápida na ferida do corte.

Desvantagens: Mais vulneráveis ao murchamento. O tecido mole perde água rapidamente, exigindo maior umidade e cuidado mais atento durante a primeira semana.

Indicadas para: Produtores com sistema de nebulização, cúpula de umidade ou que consigam verificar as estacas diariamente.

Estacas semilenhosas (meados -- final do verão)

Este é o padrão comercial e o tipo em que a maioria das pesquisas acadêmicas se concentra. Estacas semilenhosas provêm do crescimento da estação atual que amadureceu parcialmente — caules lenhosos na base, mas ainda verdes e levemente flexíveis perto da ponta. Retire-as de julho a setembro, preferencialmente logo após o primeiro fluxo de floração.

Vantagens: Melhor equilíbrio entre velocidade de enraizamento e sobrevivência. O tecido mais firme resiste melhor ao murchamento do que o herbáceo, mantendo crescimento ativo suficiente para a formação rápida de raízes. Pesquisas com estacas apicais de L. dentata registraram 97,9% de enraizamento com 13,2 raízes por estaca.[5]

Desvantagens: Enraízam ligeiramente mais devagar do que as herbáceas (3--6 semanas). O momento importa — retire-as tarde demais e a madeira estará dura demais; cedo demais e se comportarão como herbáceas.

Indicadas para: A maioria dos produtores domésticos. Este é o método padrão se você estiver em dúvida.

Estacas lenhosas (final do outono -- inverno)

Estacas lenhosas utilizam caules completamente lignificados e rígidos do crescimento da estação anterior. Retire-as de outubro a fevereiro, durante a dormência.

Vantagens: Podem ser retiradas durante a janela de poda em dormência, quando você já está cortando a planta. Sem risco de murchamento — o tecido é lenhoso demais para perder água rapidamente.

Desvantagens: Menor taxa de sucesso dos três tipos. O metabolismo em dormência da lavanda resulta em formação lenta de calo e iniciação retardada de raízes. O enraizamento leva meses em vez de semanas, e o calor de fundo (21--24 C) é essencial. Nenhum estudo revisado por pares relata percentuais específicos de enraizamento para estacas lenhosas de lavanda, o que reflete a raridade com que esse método é recomendado.

Indicadas para: Propagadores experientes dispostos a esperar. Pode ser útil se você perder completamente a janela do verão.

Passo a passo: retirada e enraizamento de estacas de lavanda

Este protocolo é otimizado para estacas semilenhosas (o método mais confiável), mas se aplica aos três tipos com pequenos ajustes de cronograma.

O que você precisa

• Uma planta-mãe saudável e livre de doenças (com pelo menos 2 anos de idade)
• Tesouras de poda ou lâmina de barbear limpas e afiadas
• Hormônio de enraizamento — AIB a 1.000--2.000 ppm (gel preferível a pó)[1]
• Substrato de enraizamento: turfa + perlita (1:1), turfa + areia (2:1) ou fibra de coco[3][7]
• Vasos pequenos ou bandejas de células com furos de drenagem
• Cúpula de umidade, saco plástico transparente ou sistema de nebulização
• Opcional: tapete térmico para calor de fundo

Passo 1: Selecionar e cortar

Escolha brotos laterais sem flores da copa externa de uma planta vigorosa. Evite caules fracos, compridos demais ou doentes. Corte segmentos de 7--10 cm logo abaixo de um nó foliar — é onde se acumula a maior concentração de auxina natural e de onde emergirão as raízes.

Pesquisas mostram que estacas apicais (retiradas das pontas dos caules) superam dramaticamente as basais. Em comparação direta, estacas apicais enraizaram a 97,9% com 13,2 raízes por estaca, enquanto estacas basais das mesmas plantas atingiram apenas 93,7% de enraizamento com apenas 2,98 raízes cada.[5] Estacas de ponta de 10 cm são ideais, embora 7 cm seja suficiente.

Retire as estacas pela manhã, quando os caules estão túrgidos pela umidade da noite. Trabalhe rapidamente — as estacas começam a perder água no momento em que são destacadas.

Passo 2: Preparar a estaca

Retire as folhas do terço inferior do caule. Mantenha os dois terços superiores da folhagem. Isso é embasado em pesquisa: um estudo sobre retenção de folhas constatou que manter 2/3 das folhas produziu comprimento de raiz e massa fresca estatisticamente maiores em comparação com reter apenas 1/3 ou 1/2.[6] As folhas remanescentes impulsionam a fotossíntese, que alimenta o desenvolvimento radicular.

Se houver botões florais, remova-os. Você quer que a energia da estaca seja direcionada inteiramente ao enraizamento, não à floração.

Alguns propagadores fazem um arranhão vertical raso (uma "ferida") em um lado da base do caule, expondo a camada de câmbio. Isso aumenta a área de superfície para a absorção do hormônio de enraizamento e pode acelerar a formação do calo.

Passo 3: Aplicar o hormônio de enraizamento

Mergulhe a extremidade despida da estaca no hormônio de enraizamento AIB (ácido indol-3-butírico). A concentração importa:

O salto de sem tratamento para 1.000 ppm é dramático — aproximadamente uma melhora de 7x. Ir de 1.000 para 2.000 ppm oferece um ganho menor, mas significativo. Acima de 3.000 ppm, você corre o risco de danificar a estaca.

Gel vs. pó: Pesquisa de Lykokanellos et al. (2026) constatou que formulações em gel favoreceram o desenvolvimento radicular em relação ao pó, especialmente em sistemas de propagação aeropônica e de nebulização.[1] O gel também proporciona cobertura mais uniforme e não é removido tão facilmente pela rega.

Para uma aplicação de imersão rápida, submerja os 2 cm inferiores da estaca em AIB líquido por 5--10 segundos e deixe secar por 30 segundos antes de inserir no substrato.

Nota sobre o ANA: Alguns estudos relatam que o ANA (ácido naftalenoacético) a 500--1.000 ppm superou o AIB em concentrações equivalentes para híbridos de lavandim (L. x intermedia).[3] O ANA é menos disponível para produtores domésticos, mas vale considerar para propagação comercial.

Passo 4: Inserir no substrato de enraizamento

Preencha vasos ou bandejas de células com substrato de enraizamento pré-umedecido. Use um lápis ou dibble para fazer um furo — não empurre a estaca diretamente no substrato, pois isso pode raspar o hormônio de enraizamento.

Insira a estaca a uma profundidade de cerca de 3 cm (logo abaixo dos nós foliares despidos). Firme levemente o substrato ao redor do caule.

Qual substrato usar:

O princípio crítico: as estacas de lavanda precisam de um substrato que drene livremente. Pesquisa de Rock et al. (2022) ilustra o equilíbrio — condições de substrato mais úmidas (-1,0 kPa) produziram maior taxa de enraizamento (53%), mas menor sobrevivência, enquanto tensão moderada de umidade (-2,5 kPa) atingiu 47,2% de enraizamento com melhor sobrevivência (83,3%).[2] A conclusão: condições ligeiramente mais secas melhoram o sucesso geral ao reduzir podridão e pressão fúngica, mesmo que desacelerem a formação inicial de raízes.

Passo 5: Criar um ambiente úmido

Cubra as estacas com uma cúpula de umidade ou saco plástico transparente para manter 80--85% de umidade relativa ao redor da folhagem. Isso evita que as folhas percam água mais rápido do que o caule sem raízes consegue absorver.

• Abra a cúpula por alguns minutos duas vezes ao dia para permitir a troca de ar fresco e prevenir problemas fúngicos.
• Remova imediatamente qualquer estaca que apresente sinais de podridão (caules enegrecidos, mofo).
• Se usar sistema de nebulização, programe intervalos de 5--8 segundos de névoa a cada 5--10 minutos durante as duas primeiras semanas e reduza gradualmente.

Passo 6: Fornecer calor de fundo e luz

Coloque as estacas em local quente com luz brilhante e indireta. Evite luz solar direta — estacas sem raízes não conseguem repor a água perdida pela transpiração sob luz intensa.

Metas de temperatura:

• Temperatura do ar: 18--24 C (65--75 F)
• Temperatura do substrato: 21--24 C (70--75 F) — um tapete térmico ajuda enormemente em condições mais frias
• As temperaturas noturnas podem cair ligeiramente, mas devem permanecer acima de 15 C

Passo 7: Aguardar e monitorar

O enraizamento exige paciência. Veja o cronograma típico:

Verifique a umidade a cada 2--3 dias. O substrato deve estar levemente úmido, não encharcado. Comece a reduzir a ventilação da cúpula de umidade após 3 semanas para endurecer as estacas gradualmente.

O teste de tração: Após 4 semanas, puxe levemente uma estaca. Se sentir resistência, as raízes se formaram. Se ela sair facilmente, aguarde mais uma ou duas semanas.

Sistemas de propagação comparados

Se você está propagando em escala, o sistema utilizado importa. Lykokanellos et al. (2026) compararam três sistemas de propagação para estacas de lavanda e encontraram diferenças significativas:[1]

Sistemas aeropônicos produziram 20--30% maior comprimento de raiz e melhor ramificação radicular do que sistemas de névoa ou flutuante.[1] A exposição constante ao ar úmido e à névoa intermitente cria condições ideais para o desenvolvimento radicular sem risco de encharcamento.

Sistemas de névoa são o método comercial padrão. Produzem enraizamento adequado e são mais simples de instalar do que a aeroponía. O principal risco é o excesso de rega — frequência excessiva de névoa leva à podridão basal.

Sistemas flutuantes (cultivo em água profunda) produziram maior elongação de broto, mas desenvolvimento radicular menos impressionante. Útil para crescimento vegetativo rápido, mas as raízes tendem a ser menos robustas no transplante.

Para produtores domésticos, uma simples cúpula de umidade sobre uma bandeja de estacas em substrato bem drenante funciona perfeitamente. Os sistemas avançados se tornam vantajosos quando você está enraizando centenas de estacas por estação.

Propagação em água: funciona?

Sim, mas é o método menos confiável para lavanda.

Coloque as estacas em um copo de água limpa com apenas os 5 cm inferiores do caule submersos — todas as folhas devem permanecer acima da linha d'água. Troque a água a cada 2--3 dias para evitar o crescimento bacteriano. As raízes geralmente aparecem em 2--6 semanas.

O problema: As raízes que se formam em água são estruturalmente diferentes das que se formam em substrato sólido. As raízes aquáticas são mais finas, mais frágeis e frequentemente têm dificuldade na transição ao serem transplantadas para o solo. O choque de transplante é comum, e a taxa de sucesso geral é menor do que qualquer método baseado em substrato.

Se você propagar em água, transplante assim que as raízes atingirem 2--3 cm de comprimento. Quanto mais tempo você esperar, mais difícil se torna a transição. Nenhuma pesquisa revisada por pares validou a propagação em água especificamente para Lavandula, portanto o método é baseado em princípios gerais de propagação de plantas herbáceas.

Nossa recomendação: Use a propagação em água apenas como experimento ou se você não tiver substrato disponível. Para resultados confiáveis, opte por uma mistura de turfa-perlita ou fibra de coco.

Quando retirar estacas: guia de época por estação

O melhor momento absoluto para a maioria dos produtores é julho a agosto — após a primeira colheita, quando a planta está produzindo novo crescimento vigoroso e você já está podando os caules floridos gastos.

Calendário de Propagação Mês a Mês

Este calendário assume um clima temperado do Hemisfério Norte (zonas USDA 5--8). Ajuste as datas 2--4 semanas para frente para a zona 4 ou mais fria; 2--4 semanas para trás para a zona 9+.

Agendamento em lotes para projetos de sebe: Se você precisar de 50 ou mais plantas, divida as sessões de estacas em dois lotes — um no início de julho e outro no final de julho. Isso protege contra a falha de um único lote eliminar seu estoque. Com AIB 2.000 ppm e substrato turfa-perlita, cada lote deve render 85--95% de sucesso.[4][7]

Escolhendo a melhor variedade de lavanda para propagação

Nem todas as espécies de lavanda enraízam igualmente bem. Se você está escolhendo uma planta-mãe especificamente para propagação:

• Híbridos de lavandim (L. x intermedia) — especialmente 'Grosso' e 'Phenomenal' — apresentam as maiores taxas de enraizamento em múltiplos estudos.[3] 'Grosso' em particular produziu a maior porcentagem de enraizamento independentemente do tratamento com hormônio ou substrato.
• Lavanda inglesa (L. angustifolia) — sucesso de enraizamento moderado. Cultivares como 'Munstead' e 'Hidcote' são confiáveis, mas tipicamente enraízam a taxas menores do que os híbridos de lavandim.[8]
• Lavanda francesa (L. dentata) — responde bem ao AIB, com estacas apicais atingindo até 97,9% de enraizamento em condições otimizadas.[5]

Para orientação sobre seleção de variedades além da propagação, consulte nosso guia completo de cultivo de lavanda, que abrange todas as principais espécies e cultivares.

Matriz de Propagação por Cultivar

A tabela abaixo compila dados de desempenho de enraizamento de ensaios revisados por pares, organizados por espécie e cultivar. Use-a para definir expectativas realistas e escolher o protocolo correto para sua variedade.

Principais conclusões por espécie:

• Híbridos de lavandim (L. x intermedia): Os mais tolerantes. Altas taxas de enraizamento em combinações de hormônio e substrato. Considere ANA em vez de AIB — Haque et al. constataram que o ANA a 500--1.000 ppm superou concentrações equivalentes de AIB para lavandim.[3] Isso é incomum entre as espécies de lavanda e vale explorar se o ANA estiver disponível.

• Lavanda francesa (L. dentata): A posição do corte importa mais do que qualquer outro fator. Estacas apicais podem atingir enraizamento quase perfeito mesmo sem hormônio.[5] Se você tiver acesso a material apical e basal, priorize as pontas — a diferença de 4x na contagem de raízes (13,2 vs 2,98) significa estabelecimento mais rápido.[5]

• Lavanda inglesa (L. angustifolia): A mais sensível ao protocolo. O hormônio é essencial (13% sem vs 88% com AIB).[7] A escolha do substrato também tem grande efeito — evite turfa pura, que consistentemente apresenta desempenho inferior.[7][8] Misturas de fibra de coco ou turfa-perlita são as escolhas mais seguras.

10 erros comuns que matam estacas de lavanda

1. Manter o substrato úmido demais. Esta é a causa mais comum de falha. As raízes de lavanda apodrecem em condições encharcadas. Pesquisas comprovam que substrato moderadamente seco produz melhor desenvolvimento radicular do que substrato úmido.[2]

2. Retirar estacas de caules em floração. Caules em floração direcionam a energia para a produção de sementes, não para a formação de raízes. Sempre escolha brotos vegetativos sem flores.

3. Usar caules velhos e totalmente lenhosos. Estacas lenhosas têm a menor taxa de sucesso. Se o caule não dobrar de jeito nenhum, está lenhoso demais para enraizamento confiável.

4. Época errada. Estacas de meados do inverno enraízam mal porque o metabolismo da planta está essencialmente parado. Do final da primavera ao final do verão é a janela ideal.

5. Estacas curtas demais. Estacas com menos de 5 cm carecem de energia armazenada e área foliar suficientes para a formação de raízes. Mire em 7--10 cm.

6. Remover folhas demais. É tentador deixar a estaca quase sem folhas, mas pesquisas mostram que reter 2/3 das folhas é ótimo.[6] Essas folhas são a única fonte de energia da estaca até que as raízes se formem.

7. Dispensar o hormônio de enraizamento. Sem AIB, as taxas de sucesso podem cair para apenas 13% em comparação com 93% com o tratamento hormonal adequado no mesmo estudo controlado.[7]

8. Usar turfa pura como substrato de enraizamento. A turfa sozinha retém umidade demais. Sempre misture com perlita, areia ou use fibra de coco.[7][8]

9. Luz solar direta em estacas sem raízes. Sem raízes, as estacas não conseguem repor a água perdida pela transpiração. Coloque em luz indireta e brilhante até que as raízes se formem.

10. Sem calor de fundo em condições frias. A temperatura do substrato de 21--24 C é crítica para a divisão celular das raízes. Se sua área de propagação estiver abaixo de 18 C, um tapete térmico faz a diferença entre sucesso e fracasso.

Transplante de estacas enraizadas

Quando as estacas passam no teste de tração e apresentam novo crescimento foliar (tipicamente 6--8 semanas após o plantio), estão prontas para o transplante.

1. Endureça gradualmente. Remova a cúpula de umidade por períodos cada vez mais longos ao longo de 5--7 dias antes do transplante. Isso aclimata a estaca à umidade ambiente.

2. Ensaque individualmente. Mova cada estaca enraizada para um vaso de 7--10 cm preenchido com mistura de vaso bem drenante (semelhante ao substrato de enraizamento, ou uma mistura padrão para ervas com perlita extra). Regue uma vez após o ensacamento e deixe a superfície secar antes de regar novamente.

3. Mantenha em luz indireta por 1--2 semanas após o transplante, depois mova gradualmente para pleno sol.

4. Transplante para a posição definitiva após 2--4 semanas em vasos. O plantio no solo é melhor feito na primavera (após a última geada) ou no início do outono (zonas 7+). Espaçe as plantas de 30--45 cm para cultivares compactos e de 45--60 cm para híbridos de lavandim.[10]

A sobrevivência pós-transplante é excelente — um estudo relatou 96% de sobrevivência após o transplante, com floração começando apenas um mês depois em condições favoráveis.[10]

Ampliando a escala: propagação para sebes de lavanda

Se você está criando uma sebe ou bordadura de lavanda, precisará de 3--5 plantas por metro de fila. Uma sebe de 10 metros requer 30--50 plantas — facilmente alcançável a partir de 2--3 plantas-mãe maduras em uma única estação.

Dicas para propagação em lote:

• Retire estacas de múltiplos caules da mesma planta para garantir uniformidade genética.
• Use bandejas de células (72 ou 128 células) em vez de vasos individuais para eficiência de espaço.
• Um único tapete térmico pode aquecer 2--3 bandejas padrão simultaneamente.
• Com o protocolo ideal (estacas semilenhosas, AIB 2.000 ppm, substrato turfa-perlita), espere 85--95% de sucesso[4][7], o que significa que você deve retirar 10--15% mais estacas do que o número de plantas necessárias.

Se você está pensando em cultivar sua lavanda propagada em um sistema sem solo, nosso guia de lavanda hidropônica cobre seleção de sistema, nutrientes e o truque da vernalização para floração interna.

Protocolo de Propagação em Escala Comercial

Passar da propagação amadora para a produção comercial (500 ou mais estacas por lote) exige processos sistemáticos. Esta seção abrange configuração de instalações, economia de lote e agendamento de produção.

Requisitos de Instalações

Economia do Lote

Para um lote de produção de 1.000 estacas usando o protocolo ideal (semilenhosas, AIB 2.000 ppm, turfa-perlita 1:1):

• Substrato de enraizamento: ~$15--20 por 1.000 estacas (mistura turfa-perlita em bandejas de 72 células)
• Hormônio de enraizamento: ~$5--8 por 1.000 estacas (concentrado de AIB de grau comercial)
• Bandejas e inserções: ~$25--30 por 1.000 (reutilizáveis por 3--5 estações com higienização)
• Mão de obra: 3--4 horas para cortar, desfolhar, mergulhar e plantar em ritmo praticado
• Rendimento esperado: 850--950 estacas enraizadas por 1.000 plantadas[4][7]
• Custo por estaca enraizada: $0,05--0,08 (excluindo mão de obra e despesas gerais)

Agendamento de Produção

Um calendário comercial de propagação normalmente tem dois ciclos principais de produção:

Ciclo 1 (julho): Produção principal. As plantas-mãe foram podadas após a primeira floração, produzindo abundante material semilenhoso. Meta: 60--70% da produção anual de estacas.

Ciclo 2 (agosto): Produção secundária usando o rebroto da poda de julho e plantas-mãe adicionais. Meta: 30--40% da produção anual. Estacas deste ciclo podem precisar de iluminação suplementar durante o enraizamento no outono.

Seleção do Sistema de Propagação em Escala

Para operações que enraízam 1.000 ou mais estacas por lote, o sistema de propagação impacta significativamente a mão de obra e as taxas de sucesso:

• Propagação por névoa (padrão): Confiável e bem compreendida. Automatize os intervalos de nebulização — 5--8 segundos a cada 8 minutos durante as duas primeiras semanas, reduzindo para a cada 15 minutos após a formação inicial do calo. Drench fungicida no plantio reduz perdas por podridão basal.[1]
• Propagação aeropônica: Custo de equipamento mais alto, mas produz sistemas radiculares superiores — 20--30% maior comprimento de raiz e melhor ramificação em comparação com névoa.[1] O estabelecimento pós-transplante é mais rápido. Considere para cultivares de alto valor onde a economia por estaca justifica a infraestrutura.
• Sistemas flutuantes: Menor demanda de mão de obra, mas produz os sistemas radiculares mais fracos.[1] Aceitável para híbridos de lavandim vigorosos que compensam com crescimento rápido pós-transplante, mas evite para variedades de L. angustifolia de enraizamento mais lento.

Pontos de Controle de Qualidade

Perguntas frequentes

Posso propagar lavanda em água?

Sim, mas é o método menos confiável. Estacas enraizadas em água desenvolvem raízes estruturalmente mais fracas e frequentemente sofrem choque de transplante ao serem movidas para o solo. Use uma mistura de perlita-turfa para resultados consistentes.

Quanto tempo as estacas de lavanda levam para enraizar?

Estacas herbáceas: 2--4 semanas. Semilenhosas: 3--6 semanas. Lenhosas: 2--3 meses. As condições ambientais (temperatura, umidade) afetam significativamente o cronograma.

Preciso de hormônio de enraizamento para lavanda?

Tecnicamente não — a lavanda pode enraizar sem ele. Mas pesquisas mostram que o AIB a 1.000--2.000 ppm aumenta o enraizamento de ~13% para ~93%.[7] É um pequeno investimento para uma melhoria dramática na taxa de sucesso.

Qual é a melhor época do ano para retirar estacas de lavanda?

De julho a agosto, após o primeiro fluxo de floração. Isso fornece material semilenhoso com as maiores taxas de sucesso e estação de crescimento suficiente para as estacas se estabelecerem antes do inverno.

Qual espécie de lavanda é mais fácil de propagar por estacas?

Híbridos de lavandim (L. x intermedia), especialmente 'Grosso', apresentam as maiores taxas de enraizamento nos estudos.[3] A lavanda inglesa (L. angustifolia) é moderada. Todas as espécies se beneficiam significativamente do hormônio de enraizamento.

Posso retirar estacas de uma lavanda comprada em viveiro?

Sim, desde que a planta esteja saudável e bem estabelecida. Deixe-a crescer em seu jardim por pelo menos uma estação completa primeiro para que desenvolva caules vigorosos adequados para estacas.

Notas de rodapé