Propagar Lavanda por Estacas: 3 Métodos, até 97% de Sucesso

Ponto-chave: Propagar lavanda por estacas de caule é mais rápido, mais fiável e produz plantas geneticamente idênticas em comparação com a sementeira. A investigação científica mostra taxas de sucesso de 88--97% consoante o tipo de estaca, o uso de hormonas e o substrato — estacas apicais de L. dentata atingiram 97,9% mesmo sem hormona[5], e o AIB a 2.000 ppm elevou o enraizamento acima dos 96% num ensaio separado.[4][7] Este guia abrange os três métodos de estacaria — herbácea, semi-lenhosa e lenhosa — com timing específico, instruções passo a passo e as técnicas sustentadas pela ciência que separam uma taxa de sucesso de 13% de uma de 93%.

Porquê propagar lavanda por estacas?

Há quatro boas razões para pegar na tesoura de poda em vez de num pacote de sementes.

Consistência genética. As estacas produzem clones — cópias exactas da planta-mãe. Se tiver uma lavanda com fragrância, cor de flor ou resistência ao frio extraordinárias, as estacas garantem que essas características se preservam. As sementes introduzem variação genética, o que significa resultados imprevisíveis.[9]

Rapidez. Uma estaca de lavanda enraíza em 3--6 semanas e pode florescer um mês após o transplante em condições favoráveis.[10] As sementes demoram 14--28 dias apenas a germinar, precisando depois de 100--200 dias para atingir o tamanho de transplante.[9] Isso representa uma poupança de 3--7 meses.

Fiabilidade. As taxas de germinação das sementes de lavanda são notoriamente baixas e inconsistentes. Estacas tratadas com hormona de enraizamento atingem 88--97% de sucesso em estudos controlados.[5][7] Sementes não tratadas raramente superam os 50%.

Custo. Uma única planta de lavanda adulta pode fornecer dezenas de estacas por estação. Se pretende ampliar um canteiro, criar uma sebe ou partilhar plantas com vizinhos, a propagação por estacas é essencialmente gratuita após a primeira planta. Para quem já cultiva lavanda, o nosso guia completo de cultivo de lavanda abrange tudo, desde a selecção de variedades até à colheita.

Os três tipos de estacas

Nem todas as estacas de lavanda são iguais. O tipo que se utiliza depende da época do ano e do grau de maturação do crescimento do caule.

Estacas herbáceas (fim da primavera -- início do verão)

As estacas herbáceas provêm do crescimento mais recente — caules verdes e flexíveis que partem de forma limpa quando dobrados. Devem ser recolhidas em Maio ou Junho, antes de a planta começar a florir.

Vantagens: Enraízam mais rapidamente (2--4 semanas até à emergência inicial das raízes). A elevada actividade metabólica favorece a divisão celular rápida na ferida do corte.

Desvantagens: Mais vulneráveis ao emurchecimento. O tecido mole perde água rapidamente, pelo que é necessária maior humidade e cuidados mais atentos durante a primeira semana.

Indicadas para: Produtores com sistema de nebulização, cúpula de humidade ou que possam verificar as estacas diariamente.

Estacas semi-lenhosas (meados -- fim do verão)

Este é o padrão comercial e o tipo sobre o qual a maioria da investigação académica se debruça. As estacas semi-lenhosas provêm do crescimento da estação corrente que já amadureceu parcialmente — caules lenhosos na base mas ainda verdes e ligeiramente flexíveis perto da ponta. Recolhem-se de Julho a Setembro, idealmente logo após a primeira vaga de floração.

Vantagens: Melhor equilíbrio entre velocidade de enraizamento e sobrevivência. O tecido mais firme resiste melhor ao emurchecimento do que as estacas herbáceas, mantendo ainda actividade de crescimento suficiente para uma formação de raízes rápida. Investigação sobre estacas apicais de L. dentata registou 97,9% de enraizamento com 13,2 raízes por estaca.[5]

Desvantagens: Enraízam ligeiramente mais devagar do que as herbáceas (3--6 semanas). O timing é importante — recolhidas demasiado tarde, o tecido é excessivamente lenhoso; demasiado cedo, comportam-se como herbáceas.

Indicadas para: A maioria dos produtores domésticos. Este é o método a seguir por defeito em caso de dúvida.

Estacas lenhosas (fim do outono -- inverno)

As estacas lenhosas utilizam caules completamente lignificados e rígidos do crescimento da estação anterior. Recolhem-se de Outubro a Fevereiro, durante o período de dormência.

Vantagens: Podem ser recolhidas durante a poda de dormência, quando já se está a cortar a planta. Sem risco de emurchecimento — o tecido é demasiado lenhoso para perder água rapidamente.

Desvantagens: Menor taxa de sucesso dos três tipos. O metabolismo em dormência da lavanda implica formação lenta do calo e iniciação radicular retardada. O enraizamento demora meses em vez de semanas, sendo o calor de base (21--24 C) essencial. Nenhum estudo científico reporta percentagens específicas de enraizamento para estacas lenhosas de lavanda, o que reflecte a raridade com que este método é recomendado.

Indicadas para: Produtores experientes dispostos a esperar. Podem ser úteis se se perder a janela do verão.

Passo a passo: recolha e enraizamento de estacas de lavanda

Este protocolo está optimizado para estacas semi-lenhosas (o método mais fiável), mas aplica-se aos três tipos com pequenos ajustes de timing.

O que é necessário

• Uma planta-mãe saudável e sem doenças (com pelo menos 2 anos)
• Tesoura de poda ou lâmina de barbear limpa e afiada
• Hormona de enraizamento — AIB a 1.000--2.000 ppm (gel preferível a pó)[1]
• Substrato de enraizamento: turfa + perlite (1:1), turfa + areia (2:1) ou fibra de coco[3][7]
• Vasos pequenos ou tabuleiros alveolares com orifícios de drenagem
• Cúpula de humidade, saco de plástico transparente ou sistema de nebulização
• Opcional: tapete de calor para aquecimento de base

Passo 1: Seleccionar e cortar

Escolha rebentos laterais sem flores da copa exterior de uma planta vigorosa. Evite caules alongados, fracos ou doentes. Corte comprimentos de 7--10 cm logo abaixo de um nó foliar — é aqui que se acumula a maior concentração de auxina natural e onde as raízes irão emergir.

A investigação mostra que as estacas apicais (retiradas das pontas dos caules) superam dramaticamente as basais. Numa comparação directa, as estacas apicais enraizaram a 97,9% com 13,2 raízes por estaca, enquanto as basais da mesma planta apenas atingiram 93,7% de enraizamento com apenas 2,98 raízes cada.[5] Estacas de ponta de 10 cm são óptimas, embora 7 cm seja suficiente.

Recolha as estacas de manhã, quando os caules estão túrgidos com a humidade nocturna. Trabalhe rapidamente — as estacas começam a perder água no momento em que são destacadas.

Passo 2: Preparar a estaca

Retire as folhas do terço inferior do caule. Mantenha os dois terços superiores de folhagem. Esta recomendação tem base científica: um estudo sobre retenção de folhas concluiu que manter 2/3 das folhas produziu comprimento de raiz e peso fresco estatisticamente superiores em comparação com reter apenas 1/3 ou 1/2.[6] As folhas restantes impulsionam a fotossíntese, que alimenta o desenvolvimento radicular.

Se existirem botões florais, retire-os. Pretende-se que a energia da estaca seja direccionada inteiramente para o enraizamento, não para a floração.

Alguns produtores fazem um corte vertical superficial (uma "ferida") num dos lados da base do caule, expondo a camada de câmbio. Isto aumenta a área de superfície para absorção da hormona de enraizamento e pode acelerar a formação do calo.

Passo 3: Aplicar a hormona de enraizamento

Mergulhe a extremidade despida da estaca em hormona de enraizamento AIB (ácido indol-3-butírico). A concentração é importante:

A diferença entre estacas não tratadas e 1.000 ppm é dramática — cerca de 7 vezes melhor. Passar de 1.000 para 2.000 ppm oferece um ganho menor mas significativo. Acima de 3.000 ppm, arriscamos danificar a estaca.

Gel vs. pó: A investigação de Lykokanellos et al. (2026) concluiu que as formulações em gel favoreceram o desenvolvimento radicular em relação ao pó, particularmente em sistemas de propagação aeropónica e por nebulização.[1] O gel também proporciona uma cobertura mais uniforme e não é tão facilmente removido durante a rega.

Para uma aplicação por imersão rápida, submerja os 2 cm inferiores da estaca em AIB líquido durante 5--10 segundos, deixando secar 30 segundos antes de inserir no substrato.

Nota sobre o ANA: Alguns estudos reportam que o ANA (ácido naftalenoacético) a 500--1.000 ppm superou o AIB em concentrações equivalentes para híbridos de lavandim (L. x intermedia).[3] O ANA é menos comum para produtores domésticos, mas vale a pena considerar para propagação comercial.

Passo 4: Inserir no substrato de enraizamento

Encha os vasos ou tabuleiros alveolares com substrato de enraizamento pré-humedecido. Use um lápis ou dibble para fazer um orifício — não empurre a estaca directamente para o substrato, pois isso pode raspar a hormona de enraizamento.

Insira a estaca a uma profundidade de cerca de 3 cm (logo abaixo dos nós foliares despidos). Pressione suavemente o substrato à volta do caule.

Qual substrato usar:

O princípio crítico: as estacas de lavanda precisam de um substrato com boa drenagem. A investigação de Rock et al. (2022) ilustra a troca — condições de substrato mais húmidas (-1,0 kPa) produziram uma taxa de enraizamento mais elevada (53%) mas menor sobrevivência, enquanto uma tensão de humidade moderada (-2,5 kPa) atingiu 47,2% de enraizamento com melhor sobrevivência (83,3%).[2] A conclusão: condições ligeiramente mais secas melhoram o sucesso global ao reduzir a podridão e a pressão fúngica, mesmo que retardem a formação inicial de raízes.

Passo 5: Criar um ambiente húmido

Cubra as estacas com uma cúpula de humidade ou saco de plástico transparente para manter 80--85% de humidade relativa em torno da folhagem. Isto evita que as folhas percam água mais rapidamente do que o caule sem raízes consegue absorver.

• Abra a cúpula alguns minutos duas vezes por dia para permitir a renovação do ar e evitar problemas fúngicos.
• Remova imediatamente qualquer estaca com sinais de podridão (caules enegrecidos, bolor).
• Se usar um sistema de nebulização, defina intervalos de 5--8 segundos de névoa a cada 5--10 minutos durante as primeiras duas semanas, reduzindo gradualmente.

Passo 6: Fornecer calor de base e luz

Coloque as estacas num local quente com luz intensa e indirecta. Evite luz solar directa — estacas sem raízes não conseguem repor a água que perdem por transpiração com luz forte.

Temperaturas-alvo:

• Temperatura do ar: 18--24 C (65--75 F)
• Temperatura do substrato: 21--24 C (70--75 F) — um tapete de calor ajuda enormemente em condições mais frias
• As temperaturas nocturnas podem descer ligeiramente, mas devem manter-se acima dos 15 C

Passo 7: Aguardar e monitorizar

O enraizamento requer paciência. Eis o calendário típico:

Verifique a humidade a cada 2--3 dias. O substrato deve estar ligeiramente húmido, não encharcado. Comece a reduzir a ventilação da cúpula de humidade após 3 semanas para endurecer gradualmente as estacas.

O teste de puxão: Após 4 semanas, puxe suavemente uma estaca. Se sentir resistência, as raízes formaram-se. Se sair facilmente, aguarde mais uma ou duas semanas.

Sistemas de propagação comparados

Se propagar à escala, o sistema utilizado é importante. Lykokanellos et al. (2026) compararam três sistemas de propagação para estacas de lavanda e encontraram diferenças significativas:[1]

Sistemas aeropónicos produziram 20--30% maior comprimento de raiz e melhor ramificação radicular do que os sistemas de nebulização ou de flutuação.[1] A exposição constante ao ar húmido e à névoa nutritiva intermitente cria condições ideais para o desenvolvimento radicular sem risco de encharcamento.

Sistemas de nebulização são o método comercial padrão. Produzem enraizamento adequado e são mais simples de montar do que a aeroponia. O principal risco é o excesso de rega — frequência de nebulização excessiva provoca podridão basal.

Sistemas de flutuação (água profunda) produziram o maior alongamento dos rebentos, mas um desenvolvimento radicular menos impressionante. Úteis se se pretender crescimento vegetativo rápido, mas as raízes tendem a ser menos robustas no transplante.

Para produtores domésticos, uma simples cúpula de humidade sobre um tabuleiro de estacas em substrato com boa drenagem funciona perfeitamente. Os sistemas avançados tornam-se vantajosos quando se enraízam centenas de estacas por estação.

Propagação em água: funciona?

Sim, mas é o método menos fiável para a lavanda.

Coloque as estacas num copo de água limpa com apenas os 5 cm inferiores do caule submersos — todas as folhas devem permanecer acima da linha de água. Mude a água a cada 2--3 dias para evitar o crescimento bacteriano. As raízes aparecem tipicamente em 2--6 semanas.

O problema: As raízes que se formam em água são estruturalmente diferentes das que se formam em substratos sólidos. As raízes aquáticas são mais finas, mais frágeis e frequentemente têm dificuldade na transição para o solo. O choque de transplante é comum, e a taxa de sucesso global é inferior à de qualquer método com substrato sólido.

Se optar pela propagação em água, transplante assim que as raízes atingirem 2--3 cm de comprimento. Quanto mais se esperar, mais difícil se torna a transição. Nenhuma investigação científica validou especificamente a propagação em água para Lavandula, pelo que o método se baseia em princípios gerais de propagação de plantas herbáceas.

A nossa recomendação: Use a propagação em água apenas como experiência ou se não tiver substrato disponível. Para resultados fiáveis, opte por uma mistura de turfa-perlite ou fibra de coco.

Quando tirar estacas: guia de timing sazonal

O melhor momento absoluto para a maioria dos produtores é Julho a Agosto — após a primeira colheita, quando a planta produz novo crescimento vigoroso e já se está a podar os caules floridos gastos.

Calendário Mensal de Propagação

Este calendário pressupõe um clima temperado do Hemisfério Norte (zonas USDA 5--8). Ajuste as datas 2--4 semanas para a frente na zona 4 ou mais fria; 2--4 semanas para trás na zona 9+.

Programação por lotes para projectos de sebe: Se precisar de 50 ou mais plantas, divida as sessões de recolha em dois lotes — um no início de Julho e outro no fim de Julho. Isto protege contra a falha de um único lote que eliminaria todo o fornecimento. Com AIB 2.000 ppm e substrato de turfa-perlite, cada lote deverá ter 85--95% de sucesso.[4][7]

Escolher a melhor variedade de lavanda para propagação

Nem todas as espécies de lavanda enraízam igualmente bem. Se escolher uma planta-mãe especificamente para propagação:

• Híbridos de lavandim (L. x intermedia) — especialmente 'Grosso' e 'Phenomenal' — apresentam as maiores taxas de enraizamento em vários estudos.[3] O 'Grosso' em particular produziu a maior percentagem de enraizamento independentemente da hormona ou do tratamento de substrato.
• Lavanda inglesa (L. angustifolia) — sucesso de enraizamento moderado. Cultivares como 'Munstead' e 'Hidcote' são fiáveis, mas tipicamente enraízam a taxas mais baixas do que os híbridos de lavandim.[8]
• Lavanda denticulada (L. dentata) — responde bem ao AIB, com estacas apicais a atingir até 97,9% de enraizamento em condições optimizadas.[5]

Para orientação sobre selecção de variedades além da propagação, consulte o nosso guia completo de cultivo de lavanda, que abrange todas as principais espécies e cultivares.

Matriz de Propagação por Cultivar

A tabela abaixo compila dados de desempenho de enraizamento de ensaios científicos, organizados por espécie e cultivar. Utilize-a para definir expectativas realistas e escolher o protocolo certo para a sua variedade.

Conclusões principais por espécie:

• Híbridos de lavandim (L. x intermedia): Os mais tolerantes. Taxas de enraizamento elevadas em diversas combinações de hormona e substrato. Considere o ANA em vez do AIB — Haque et al. verificaram que o ANA a 500--1.000 ppm superou concentrações equivalentes de AIB para o lavandim.[3] Isto é invulgar entre as espécies de lavanda e vale a pena explorar se o ANA estiver disponível.

• Lavanda denticulada (L. dentata): A posição da estaca é mais determinante do que qualquer outro factor. As estacas apicais podem atingir um enraizamento quase perfeito mesmo sem hormona.[5] Se tiver acesso a material apical e basal, priorize as pontas — a diferença de 4 vezes no número de raízes (13,2 vs 2,98) significa um estabelecimento mais rápido.[5]

• Lavanda inglesa (L. angustifolia): A mais sensível ao protocolo. A hormona é essencial (13% sem vs 88% com AIB).[7] A escolha do substrato também tem um grande efeito — evite a turfa pura, que apresenta consistentemente um desempenho inferior.[7][8] As misturas de fibra de coco ou turfa-perlite são as escolhas mais seguras.

10 erros comuns que destroem estacas de lavanda

1. Manter o substrato demasiado húmido. Esta é de longe a causa de falha mais comum. As raízes de lavanda apodrecem em condições encharcadas. A investigação demonstra que um substrato moderadamente seco produz melhor desenvolvimento radicular do que um substrato húmido.[2]

2. Tirar estacas de caules com flores. Os caules floridos direccionam a energia para a produção de sementes, não para a formação de raízes. Escolha sempre rebentos vegetativos sem flores.

3. Usar caules velhos completamente lenhosos. As estacas lenhosas têm a menor taxa de sucesso. Se o caule não dobra de todo, é demasiado lenhoso para um enraizamento fiável.

4. Timing errado. Estacas recolhidas a meio do inverno enraízam mal porque o metabolismo da planta está essencialmente inactivo. A janela vai do fim da primavera ao fim do verão.

5. Estacas demasiado curtas. Estacas com menos de 5 cm carecem de energia armazenada e área foliar suficientes para a formação de raízes. O objectivo são 7--10 cm.

6. Remover demasiadas folhas. É tentador deixar uma estaca quase despida, mas a investigação mostra que a retenção de 2/3 das folhas é óptima.[6] Essas folhas são a única fonte de energia da estaca até as raízes se formarem.

7. Não usar hormona de enraizamento. Sem AIB, as taxas de sucesso podem cair para tão baixo quanto 13% em comparação com 93% com o tratamento hormonal adequado no mesmo estudo controlado.[7]

8. Usar turfa pura como substrato de enraizamento. A turfa a solo retém demasiada humidade. Misture sempre com perlite, areia ou use fibra de coco.[7][8]

9. Luz solar directa sobre estacas sem raízes. Sem raízes, as estacas não conseguem repor a água perdida por transpiração. Coloque em luz indirecta intensa até as raízes se formarem.

10. Sem calor de base em condições frias. A temperatura do substrato de 21--24 C é crítica para a divisão celular radicular. Se a sua área de propagação estiver abaixo dos 18 C, um tapete de calor faz a diferença entre sucesso e falha.

Transplante de estacas enraizadas

Assim que as estacas passem o teste de puxão e mostrem novo crescimento foliar (tipicamente 6--8 semanas após a inserção), estão prontas para transplante.

1. Endurecer gradualmente. Remova a cúpula de humidade por períodos progressivamente mais longos ao longo de 5--7 dias antes do transplante. Isto aclimata a estaca à humidade ambiente.

2. Envasar individualmente. Mova cada estaca enraizada para um vaso de 7--10 cm cheio de substrato de envasamento com boa drenagem (semelhante ao substrato de enraizamento, ou uma mistura padrão de ervas com perlite extra). Regue uma vez após o envasamento e deixe a superfície secar antes de regar novamente.

3. Manter em luz indirecta durante 1--2 semanas após o transplante, passando gradualmente para pleno sol.

4. Transplantar para a posição final após 2--4 semanas em vasos. A plantação no solo é mais indicada na primavera (após a última geada) ou no início do outono (zonas 7+). Espaçar as plantas 30--45 cm para cultivares compactos, 45--60 cm para híbridos de lavandim.[10]

A sobrevivência pós-transplante é excelente — um estudo reportou 96% de sobrevivência após o transplante, com floração a começar apenas um mês depois em condições favoráveis.[10]

Escalar: propagação para sebes de lavanda

Se estiver a criar uma sebe ou canteiro de lavanda, serão necessárias 3--5 plantas por metro de fila. Uma sebe de 10 metros requer 30--50 plantas — facilmente alcançável a partir de 2--3 plantas-mãe adultas numa única estação.

Dicas para propagação em lote:

• Recolha estacas de múltiplos caules da mesma planta para garantir uniformidade genética.
• Use tabuleiros alveolares (72 ou 128 alvéolos) em vez de vasos individuais para eficiência de espaço.
• Um único tapete de calor pode aquecer 2--3 tabuleiros padrão simultaneamente.
• Com o protocolo óptimo (estacas semi-lenhosas, AIB 2.000 ppm, substrato turfa-perlite), espere 85--95% de sucesso[4][7], o que significa que deverá recolher 10--15% mais estacas do que as plantas necessárias.

Se estiver a considerar cultivar a sua lavanda propagada num sistema sem solo, o nosso guia de lavanda em hidroponia abrange a selecção de sistemas, nutrientes e o truque da vernalização para floração interior.

Protocolo de Propagação à Escala Comercial

Passar da propagação doméstica para a produção comercial (500 ou mais estacas por lote) requer processos sistemáticos. Esta secção aborda a instalação das infra-estruturas, a economia por lote e o calendário de produção.

Requisitos das Instalações

Economia por Lote

Para um ciclo de produção de 1.000 estacas usando o protocolo óptimo (semi-lenhosas, AIB 2.000 ppm, turfa-perlite 1:1):

• Substrato de enraizamento: ~15--20 $ por 1.000 estacas (mistura turfa-perlite em tabuleiros de 72 alvéolos)
• Hormona de enraizamento: ~5--8 $ por 1.000 estacas (concentrado de AIB de grau comercial)
• Tabuleiros e inserções: ~25--30 $ por 1.000 (reutilizáveis 3--5 estações com higienização)
• Mão de obra: 3--4 horas para corte, despinçamento, imersão e inserção num ritmo treinado
• Rendimento esperado: 850--950 estacas enraizadas por 1.000 inseridas[4][7]
• Custo por estaca enraizada: 0,05--0,08 $ (excluindo mão de obra e custos fixos)

Calendário de Produção

Um calendário comercial de propagação inclui tipicamente dois ciclos principais de produção:

Ciclo 1 (Julho): Ciclo principal de produção. As plantas de fornecimento foram podadas após a primeira floração, produzindo abundante material semi-lenhoso. Objectivo: 60--70% da produção anual de estacas.

Ciclo 2 (Agosto): Ciclo secundário usando o recrescimento da poda de Julho e plantas de fornecimento adicionais. Objectivo: 30--40% da produção anual. As estacas deste ciclo podem necessitar de iluminação suplementar durante o enraizamento no outono.

Selecção do Sistema de Propagação à Escala

Para operações que enraízam 1.000 ou mais estacas por lote, o sistema de propagação afecta significativamente a mão de obra e as taxas de sucesso:

• Propagação por nebulização (padrão): Fiável e bem compreendida. Automatize os intervalos de nebulização — 5--8 segundos a cada 8 minutos durante as primeiras duas semanas, reduzindo para cada 15 minutos após a formação inicial do calo. Um tratamento fungicida aquando da inserção reduz as perdas por podridão basal.[1]
• Propagação aeropónica: Custo de equipamento mais elevado, mas produz sistemas radiculares superiores — 20--30% maior comprimento de raiz e ramificação melhorada em comparação com nebulização.[1] O estabelecimento pós-transplante é mais rápido. Considere para cultivares de alto valor onde a economia por estaca justifica a infra-estrutura.
• Sistemas de flutuação: Menor exigência de mão de obra, mas produz os sistemas radiculares mais fracos.[1] Aceitável para híbridos de lavandim vigorosos que compensam com crescimento rápido pós-transplante, mas evite para variedades de L. angustifolia de enraizamento mais lento.

Pontos de Controlo de Qualidade

Perguntas frequentes

Posso propagar lavanda em água?

Sim, mas é o método menos fiável. As estacas enraizadas em água desenvolvem raízes estruturalmente mais fracas e frequentemente sofrem choque de transplante quando transferidas para o solo. Use uma mistura de perlite e turfa para resultados consistentes.

Quanto tempo demoram as estacas de lavanda a enraizar?

Estacas herbáceas: 2--4 semanas. Semi-lenhosas: 3--6 semanas. Lenhosas: 2--3 meses. As condições ambientais (temperatura, humidade) afectam significativamente o timing.

Preciso de hormona de enraizamento para a lavanda?

Tecnicamente não — a lavanda consegue enraizar sem ela. Mas a investigação mostra que o AIB a 1.000--2.000 ppm eleva o enraizamento de ~13% para ~93%.[7] É um pequeno investimento para uma melhoria dramática na taxa de sucesso.

Qual é o melhor momento do ano para tirar estacas de lavanda?

Julho a Agosto, após a primeira vaga de floração. Isto proporciona material semi-lenhoso com as maiores taxas de sucesso e estação de crescimento suficiente para as estacas se estabelecerem antes do inverno.

Qual é a espécie de lavanda mais fácil de propagar por estacas?

Os híbridos de lavandim (L. x intermedia), especialmente o 'Grosso', apresentam as maiores taxas de enraizamento nos estudos.[3] A lavanda inglesa (L. angustifolia) é moderada. Todas as espécies beneficiam significativamente da hormona de enraizamento.

Posso tirar estacas de uma lavanda comprada num viveiro?

Sim, desde que a planta esteja saudável e bem estabelecida. Deixe-a crescer no seu jardim durante pelo menos uma estação completa para desenvolver caules vigorosos adequados para estacaria.

Notas de rodapé